[…] Der Kompressor darf aber nicht fehlen. Das Ganze muss im Film jedoch etwas Besonderes bleiben. Dauerfeuer, obwohl im Film wenig passiert, empfinde ich als eher nervig. Die steile Trennung bei 30 Hz hat sich als guter Kompromiss herausgestellt.
Kompressor? Hast Du damit den Effekt „nach oben“ gezogen? (sprich, dass er schon bei niedrigeren Pegeln, dafür insgesamt nicht so stark ausschlägt)
Ich kann Dir raten, erstmal so viel wie möglich zu planen. Du solltest Dir vor Baubeginn zu (so gut wie) 100% sicher sein, was Du am Ende haben willst.
Ich seh jetzt schon an der Skizze der Front, dass (wahrscheinlich) die Positionen der Subs nicht richtig sind. Die Chassis sollten bei einem 4er Gitter horizontal und vertikal in den Abständen 1/4 - 1/2 - 1/4 Wandbreite/-höhe angeordnet sein.
Die Leinwand auf die „volle“ Breite des Raums zu setzen hat zwar erstmal seinen Reiz, aber viel Spaß beim Aufbau. Man kann das machen, wenn man geschickt die Wandverkleidungen plant und baut.
Ich bin da immer hin und her gerissen. In diversen Autoinstallationen waren die letzten zwei Gewindegänge akustisch immer ein so deutlicher Fortschritt, was die Impulstreue anging zu einem losen Gehäuse, dass ich das im Bass Bereich zuhause einfach übernommen habe.
Der Nachbar hat eine Bassbox unter der Couch die ich mit Sylomer nach Gewichtsvorgabe korrekt berechnet entkoppelt habe, aber dennoch höre ich den Sub in all unseren Etagen deutlich lauter, als mein DBA welches ich fest mit der Wand verschraubt habe, bei ihm im gleichen Pegel.
Ich weiss kein korrekter Vergleich, aber da ist's mir dann auch wurscht. Im Haus bei uns empfinde ich den Bass des DBA auch nicht deutlich störender als den unteren mittelton z. B. Kann in besser isolierten Räumlichkeiten aber durchaus so sein.
Hmm… ein DBA bleibt eh mehr „im Raum“ da Du an keiner Stelle im Raum ein extremes Dröhnen hast. Ich kann nur von der entkoppelten Variante berichten und die ist zwei Räume weiter zwar noch zu hören, aber nicht zu spüren.
Oh wenn du mich meinst - ich bin mit entsprechendem Messequipment einigermaßen ausgestattet.
Ich wollte eher wissen ob die Pegel Messergebnisse über die Sweep Einmessung des AV Receiver ABSICHTLICH anders ist als die bei einer Rosa Rauschen Pegel Messung mit einem SPL Meter. Hab aber jetzt verstanden, dass das nicht der Fall sein sollte.
VG Christian
Die „Sweep-Messung“ kann man leider nicht wirklich bewerten, dafür müsste man genau wissen, wie der Algorithmus implementiert ist. Das Rauschen ist (sehr wahrscheinlich) nicht vergleichbar mit dem Sweep des AVR.
Einen „ordentlichen“ Pegelvergleich kannst Du mit REW ganz gut machen, wenn Du alle Messergebnisse der einzelnen Kanäle auf 1/1 Glättung stellst. Wenn Du ein Messmikro da hast, solltest Du das zum Angleich der Pegel verwenden.
1A 
Ich freu mich schon auf einen weiteren Baubericht. Beim Planen lieber einmal mehr hier im Forum fragen, da wird dir bestimmt geholfen. Viele (entstehende) Fragen wurden bestimmt auch schon in anderen Threads beantwortet. Da am besten die Suche einmal vorher verwenden 
Dass die Boxen dann quasi direkt an die Wand angekoppelt sind macht nichts?
Doch … ne 1A Übertragung des Basses ins Mauerwerk. Eigentlich ist so ein Ständerwerk schon ziemlich ideal. Meine hinteren Subs habe ich aber an die Wand geschraubt … nicht direkt.
Ich habe jeweils eine Säule mit 2 Chassis gebaut und daran links und rechts Auflager rangeschraubt. Die stehen dann auf Schwingungsdämpfer auf Winkeln. Oben sind die Säulen auch mit Schwingungsdämpfern an der Wand befestigt.
Auflager … sicher verschraubt und zusätzlich verleimt.
Das hält!
Da sieht man nochmal, wo die sitzen.
Die Winkel sind ordentlich an die Wand geschraubt.
So stehen die Säulen drauf
So sind die oben fixiert.
Die Säulen haben ca. 5mm Luft zur Wand. Sicherheitshalber habe ich auf der Rückwand noch ein paar 2mm dicke Streifen Zellkautschuk rauf geklebt.
I-Beam und Reckhorn sind selbst mit EQ bereits über 30Hz am Ende und fallen dann ab.
gruß Dirk
Danke für die Infos.
Deswegen will ich auch erstmal nur einen haben, damit ich selbst schauen kann, in wie weit das für mich Sinn ergibt. Ich hab auf dem Dachboden noch ein paar Ersatz-Kinositze stehen. Davon wollte ich mir einen als Testobjekt fertig machen.
Wenn Du‘s ordentlich überprüfen willst, solltest Du Dir ein Messmikrofon zulegen. Oder schauen, ob mal jemand mit einem solchen auf ne Pizza vorbei kommt.
Alles anzeigenIch wollte nur damit darstellen, dass ich die Wand in dem Bereich auffülle, damit der Versatz verschwindet.
Das stimmt, aber der Auwand wäre imens. Ich könnte den Beamer in die Rückwand integrieren und Abluft in einen anderen Raum führen.
Die Sitze waren eigentlich nur mal von mir eingesetzt um zu schauen wie viel Platz noch wäre. Ich bin noch total unsicher wie ich das gerne hätte. 3 Plätze würde für uns reichen. Frau , Kind , ich.
Jedoch wäre es schön evtl. noch 2 oder 3 Zusatzplätze zu haben falls man mal mit Freunden schauen will. Muss ich noch durchkalkulieren in wiefern das machbar ist.
Mir gefällt die Aufteilung nun im angehangenen Bild am besten. Ich muss nur eine Wand wegnehmen, die Technik fürs Kino (bis auf den Beamer) kann ich bequem in den Raum auslagern, wo eh der Zählerschrank ist. Vorteilhaft für die Leitungslängen der Zuleitungen. Und die Tür zum Kino ist da wo sie ist, eigentlich schon ganz gut, die müsste ich auch nicht versetzen.
Ist es denn jetzt sinnvoll, dass ich mir sketchup 3d aneigne um genauer im Detail zu planen? Worüber sollte ich mir als nächstes Gedanken machen?
V5 finde ich glaube ich bis jetzt am besten. Ich würde den Beamer noch in den Nachbarraum hängen, da hast Du ja die Möglichkeit für.
Wie tief hast Du die „Baffle Walls“ eingeplant? Meine hinteren Subs konnte ich auf 22cm Tiefe drücken (ich geh mal davon aus, dass da ein DBA rein kommt). Für ein DBA musst Du hinten nicht viel dämmen.
Du wirst in der Richtung noch etwas Probleme mit der Tür und den Absorbern für die Erstreflektionen bekommen, aber nichts, was sich nicht lösen lässt.
Du solltest jetzt Sitzposition, Leinwandbreite, Lautsprecherpositionen und Absorber für die Erstreflektionen planen - in der Reihenfolge, wobei Sitzposition und Leinwandbreite voneinander abhängig sind.
Das hat was von „Dr. Müller“…. Gefällt mir
Respekt
Die Farbwahl ist halt wirklich Porno! Das verkraftet nicht jede Netzhaut. Schön, dass es ein Kino wird, das optisch ein wenig polarisiert. Spannend…..
Sehr imposant!
Danke
Die habe ich auch noch in groß.
Seeeeeehr geil
Evtl schwankt aber auch der frequenzgang so sehr, dass das Pegel Messgerät nur einen peak oder Dip misst und all over der pegel eigentlich passt. Pauschal was verstellen mit einem Pegelmesser würde ich wohl nicht sondern präzisere messungen zur Beurteilung heranziehen.
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Das kann natürlich auch der Fall sein, dass die Automatik das ordentlich gemacht hat, aber das Schallpegelmessgerät irgendwo noch ein paar (irrelevante) Peaks mit misst.
Und noch aktuelle Bilder vom Flur.
Schicke Tür
Alles anzeigenHallo,
ich nutze diese Endstufe für meine Subwoofer und für die Körperschallwandler: the t.amp Quadro 500 DSP
Wie der Name schon sagt verfügt das Teil über 4 Endstufe mit jeweils einem DSP.
Die Einstellungen für den DSP habe ich von hier übernommen: BASS SHAKER IM HEIMKINO
An einem Kanal hängen zwei in Reihe geschaltete BS-200 von Reckhorn: BS-200
Auf der Reckhornseite sind weiter unten Beispiele wie man mehrere BS-200 miteinander verdrahten kann.
Wenn Du an jeden Kanal der Endstufe zwei Shaker anschließt könntest Du jeweils 2 davon über die "Mute" Funktion der Endstufe schnell ein und aus schalten.
Gruß
Jan
Danke für die ausführliche Antwort. Noch ne Quadro wollte ich mir eigentlich nicht kaufen, zumal ich einen sehr leistungsfähigen DSP habe und dort auch noch ein paar Kanäle zur Verfügung hätte.
Trotzdem war dein Post sehr aufschlussreich, da Du geschrieben hast, dass Du je zwei BS-200i an einem Kanal hängen hast. Bei 8Ohm (Du wirst die ja in Reihe geschaltet haben, da die Quadro nicht 2Ohm-stabil ist), macht die Endstufe 250W pro Kanal … effektiv also 125W pro Shaker. Dann würde ich mal schauen, ob ich irgendwo 100-150W Enstufen(-module) her bekomme und damit mal rumtesten. Ich würde halt schon gerne alle Sitze einzeln schalten können, bzw. die sollten sich ja „selbst“ schalten.
Alles anzeigenVielen Dank fabio. Am Ende habe ich sie auch dort gekauft. Das erste große Stück für das Kino steht jetzt fest.
Dazu habe ich einen gebrauchten MiniDSP 2x4 HD gekauft.
In der Zwischenzeit habe ich mich mit der Verkabelung des DBAs beschäftigt und möchte prüfen, ob ich alles richtig verstanden habe.
Die zwei Kanäle der Endstufe werde ich jeweils mit den front- und hinteren Gitter verbinden. Ich werde die 4 SW eines Gitters in parallel mit der Endstufe verbinden uns gleichzeitig seriell, damit die Impedanz insgesamt auf 4 Ohm bleibt.
Das ganze sollte dann so aussehen:
Jeder Subwoofer bekommt einen 2-poligen Speakon Terminal wie der NL2MPXX.
Dazu brauche die entsprechenden 2-poligen Stecker NL2FX.
Ich möchte mit nur einer Bestellung auch die Speakon Connector für die HCS-LTB Lautsprecher kaufen. Ich sehe, dass sie einen 4-poligen NL4MPR Terminal verwenden. Warum?
Dazu braucht man dann den 4-poligen Stecker: NLF4FX.
Das Kabel für die SW wird ein 4mm2 Querschnitt haben und das für die Lautsprecher 2.5mm2.
Jetzt brauche ich die Flachsteckhülse und habe den erste Zweifel: soll ich die isolierte oder die unisolierte nehmen und warum? Ich würde die Flachsteckhülse sowohl für den Speakon Termin als auch für die Terminals des Tieftöners verwenden., da sie keinen Push-Terminals haben.
Diese scheinen mir zu teuer zu sein, aber die Größe und der Querschnitt passend, oder habe ich die Nummern falsch verstanden?
Dazu brauche ich die passende Krimpzange. Ich habe folgende gefunden:
- https://www.amazon.de/-/en/dp/B004LY28J2 die scheint für alle Arten passen.
- https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08BLCJ5BP diese sollte für die unisolierte passen, aber sie wäre für den 4mm2 zu klein, richtig?
Ist meiner Verkabelungsplan korrekt? Habe ich was vergessen?
Verkabelung sieht i.O. aus. Ich hab in meiner Front in den unteren Subs je zwei Buchsen eingebaut (parallel) und in den oberen eine Buchse und hab dann Links und Rechts in Reihe geschaltet. Dafür habe ich mir kleine Verteiler-Boxen gebaut mit 3 SpeakOn Buchsen
Für die Buchsen solltest Du Dir auf jeden Fall einen 24mm Forstner Bohrer besorgen. Ich kann Bosch Professionel empfehlen.
3D-Drucker sind praktisch…
Das Verlöten in diesen kleinen Gehäusen war ein Krampf. Man kann auch normale Elektro-Verteilerdosen nehmen.
Hier kann man auch gleich die Polarität des hinteren Arrays verdrehen, so dass man überall sonst sauber mit Plus und Minus arbeiten kann.
… sehen dann nur nicht so hübsch aus.
Hier nochmal meine Subs unten mit zwei Buchsen (wobei man die untere Buchse auf dem Bild nicht sieht). Die Katze sollte man vor dem Einbau entfernen, wenn man die berührt, erzeugt die einen tieffrequenten Brummton.
Die Verteiler-Box ist hier nicht zu sehen (hinterm Center), aber ich denke, das Prinzip ist klar.
Problem beim automatischen Einmessen ist der benutzte Algorithmus. Die können nur Werte „errechnen“ und sehen keine Ausreißer durch ungünstige Raumakustik (z.B. Überhöhungen durch Raummoden). Ich würde alle Kanäle nochmal mit REW nachmessen und auf 1/1 Smoothing schauen, wie weit die auseinander liegen und solange nachstellen, bis die Kurven hübsch übereinander liegen …
Von Hand geht’s schon recht genau. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich zu 100% von Hand eingemessen habe.
Bin jetzt aktuell noch in der Planung im Raum. Ist das ein Problem wenn zwei der hinteren Subs (Die mittleren zwei der unteren Reihe) relativ dicht hinter dem Sofa der zweiten Reihe stehen?
Wie dicht? Meine hintere Reihe hat „Ohrabstand“ von ca. 40cm zur Vorderseite des hinteren Arrays. Funktioniert noch gut.
Grundsätzlich ein funktionierender Ansatz, aber viel zu kompliziert. Da müsste ich die Sitze für aufschneiden. Ne Hand voll Reedkontakte und ein paar Magneten sind da wesentlich(!) einfacher unterzubringen.
Müssen die denn hochgeklappt sein? Kannst Du die nicht einfach so fixieren, dass alle immer unten sind?
Lieben Gruß
Michael
„Können“, natürlich… aber dann geht der Plan mit den Kontakten nicht mehr auf, um die Wandler „nach Bedarf“ an und aus zu schalten.
Alles anzeigenIch habe welche von Visaton. Mein Kauf ist schon etwas her, meine sehen aus wie diese.
Von Reckhorn gibt es auch welche.
Diese kosten auch nur die Hälfte der Visatons. Ob die Reckhorns auch nur halb so gut sind, kann ich nicht sagen. Evtl. kann man etwas aus den technischen Daten ableiten, habe sie mir eben aber nicht angeguckt.
Wie ich weiter oben geschrieben habe, hatten 400 Watt für meine 4 Shaker ausgereicht. Ob der neue Reckhorn aufgrund der doppelten Leistungen sich besser anfühlt oder ob es einen anderen Grund dafür gibt, weiß ich nicht.
Wieso eigentlich „nicht hässlich“? Kommen die Teile bei dir in den sichtbaren Bereich?
Ich wollte die unter Sitze anbringen, da meistens die meisten hochgeklappt sind, sieht man die dann.
