hast du eine Cinemascopeleinwand?
Falls ja kanns du die Zoomoption nutzen (4096 Pixel statt 3840 Pixel)
Dadurch bekommst du noch 6,66% mehr Bildbreite, sofern du das in deinen Berechnungen nicht schon berücksichtigt hast.
Beiträge von Mdann
-
-
Dämmung = gelb
Variante A: Back-Sourrounds wohl zu nahe zusammen
Variante B: sollte gut gehen denke ich
Variante C: nur 6.1, falls dir das gefällt
Variante D (ohne Bild): Bau einen Mechanismus mit dem du den linken Back-Sourround in den Bereich der Türe bringen kannst
-
Ich sehe perönlich momentan diese Möglichkeiten:
Variante 1
So wie der Raum momentan gewünscht ist, sehe ich ein SBA vorne (2x3 oder 2x4 Gitter) als möglich und viel Dämmung hinten mit einer Gasse für den Durchgang (plus Vorhang).
Variante 2
Den Raum um 90° drehen.
Dadurch wäre ein 2x3 DBA möglich.Allerdings wäre dann das Bild vermutlich kleiner, da evtl kein Durchbruch für den Beamer möglich ist.
Je nach Richtung wäre das Fenster nicht mehr zugänglich. -
Ich werde aus dem Bild noch nicht ganz schlau.
Wo möchtest du die Leinwand haben und wo ist die Türe?
(Ich nehme an die Leinwand an der oberen Wand und die Türe ist unten links neben der Ecke?)
Hast du noch mehr Fenster, als das auf der rechten Seite?
-
Heimkino benutzen ist ja eher was für Looser. Die coolen Kids bauen nur um.
Es lebe das dauerhafte Provisorium
-
für die Türe würde ich links von der Türe die Wand vollständig verkleiden und bei der Türe einen Vorhang hinmachen.
Falls genug Platz ist, die Türe streichen und mit dem AixFoam Türset bekleben.
Evtl kannst du den Lautsprecher auch auf die Türe schrauben. Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit über 7 Lautsprecher in der unteren Ebene nachzudenken.
Schonmal viel Spaß beim Umbauen!
-
Möglichweise hast du bei deinem Abstand der Halter eine Eigenschwingungsfrequenz erwischt oder so.
Wenn du noch größere Balken hast dann schraub sie mal oben dran und unten ein kleines Stück als Abstandshalter.
Dann die Halter oben mal nach links/rechts verschieben auf dem/der Balken.
-
was für eine Lenwand hast du denn?
Waren dort Haken dabei für eine Befestigung von unten? Das sollte eigentlich reichen
-
Es gibt neue Spielzeuge für Tone-Mapping:
Code--hdr-contrast-recovery=<0.0..2.0>, --hdr-contrast-smoothness=<1.0..100.0> Enables the HDR contrast recovery algorithm, which is to designed to enhance contrast of HDR video after tone mapping. The strength (default: 0.0) indicates the degree of contrast recovery, with 0.0 being completely disabled and 1.0 being 100% strength. Values higher than 1.0 are allowed, but may result in excessive sharpening. The smoothness (default: 3.5) indicates the degree to which the HDR source is low-passed in order to obtain contrast information - a value of 2.0 corresponds to 2x downscaling. Users on low DPI displays (<= 100) may want to lower this value, while users on very high DPI displays ("retina") may want to increase it. (Only for vo=gpu-next)Code--target-contrast=<auto|10-1000000|inf> Specifies the measured contrast of the output display. --target-contrast in conjunction with --target-peak value is used to calculate display black point. Used in black point compensation during HDR tone-mapping. auto is the default and assumes 1000:1 contrast as a typical SDR display would have or an infinite contrast when HDR --target-trc is used. inf contrast specifies display with perfect black level, in practice OLED. (Only for --vo=gpu-next)Ich werde heute Abend mit den Optionen mal etwas rumspielen, sobald verfügbar bei den Daily Builds (https://github.com/zhongfly/mpv-winbuild/releases/).
Aktuell würde ich übrigens "spline" as Tonemapping Algorithmus empfehlen.
-
Du kannst ja auch günstige Chassis (>100€) nehmen.
Bei einem 2x3 finde ich die Position für Center und Beamer kritisch. Da ist dann ja meistens ein Sub im Weg. Dann finde ich 2x2, oder 2x4 besser.
sehe ich genauso.
Lawyer schau dir mal die Alpine SWG 1244 an. Die haben einige User hier im Forum (inkl mir) und sien sehr zufrieden damit.
Die lassen sich sehr einfach mit recht kleinen Gehäusen bauen.
-
Alles anzeigen
Ich hatte jetzt auch aus optischen Gründen mal geplant die Stoffverkleidung auf der Rückwand zu entfernen und durch eine Verlattung mit Schlitzen mit Holz zu ersetzen,
evtl. auch mit etwas unterschiedlichen Breiten und Tiefen der Bretter,
Damit gäbe es schon mehr Reflexion und evtl. Diffusion auf der Rückwand.
1D Diffusoren könnten evtl. dort integriert werden, am besten stufenweise da diese ja auch gut ins Geld gehen.
Im Prinzip hast du dir hier die Antwort schon selbst gegeben.
Du kannst mit nicht-durchgängigen Oberflächen eine Mischung aus Diffusor und Absorber schaffen.
Mögliche Varianten die mir einfallen:
- Platten mit Löchern (Binary Diffusor)
- Verlattung mit Pseudo-Random Sequenzen
- 1D Diffusoren mit offenen Wells
- 2D Diffusoren mit offenen Bereichen
- Google mal nach "Abfusor" für weitere optische Ideen.
Variante 2 ist denke ich am einfachsten und schnellsten umzusetzen und lässt dazu viel Freiraum zum ausprobieren und die Latten einfach anders anzuschrauben.
Das lässt sich auch alles wieder unter Stoff verstecken, wenn man das möchte.Übrigens kann man 1D Diffusoren auch günstig selber bauen (siehe z.B. meinem Bauthread in der Signatur)
-
hast du den QHD Monitor mit am PC angeschlossem, wenn dein Beamer läuft?
Falls ja zieh das HDMI Kabel davon ab und lass nur den Beamer an der GPU.
Ich habe bei mir immer Ruckler gehabt, wenn der PC Monitor nicht ausgeschaltet war (selbst wenn er von Windows nicht genutzt wurde)
-
Hallo nochmals
Sind die schwarzen nicht die wallys und haben einen höheren Strömungswiderstand?
Euren Thread hab ich ausgiebig studiert. Gerade deswegen weil ich auch die universe Lautsprecher habe und ansonsten alles von takeoffmedia verwende. Fand und finde den immernoch super. Das Kino macht einen richtig guten Eindruck. Das Video auf Facebook welches über 2 Std ging hatte ich auch gesehen.
Ja, die Wallys haben einen höheren Strömungswiderstand von ca 6000 kPa während die Baffys ca 3000 kPa haben.
Gleiches Material aber unterschiedliche Dichte. -
Alles anzeigen
Danke für den Tipp
Hätte ich jetzt nicht beachtet mit dem Logo
Die Halter kann ich auch in ein stönderwerk schrauben?
Natürlich.
Die Halter sind so, dass die Leinwand dann eben zur Fläche des Halters ist.
Nach links und rechts kannst du sie ohne Probleme auf den Hlatern schieben. Ist alles recht einfach.Falls du mit Stoffrahmen vorne arbeitest dann einfach noch nen Stück Holz drunter.
Du kannst auch extra Abstand zur Wand schaffen für einen stärkeren "Schwebeffekt". Bei mir sind z.B. ca .8cm Abstand zur Wand zusätzlich.
Man braucht dann aber auch unten den gleichen Abstand, damit die Leinwand etwas hat zum Aufliegen.
Bei mir habe ich einfach einen etwas kleineren Rahmen aus Holz gebaut auf dem die Leinwand aufliegt und auch die Halte befestigt sind.
Von den Haltern habe ich kein Bild, aber sie sind an den roten Stellen befestigt:
Hallo zusammen, kurze Frage : hat der ultra thin Rahmen einen Aufpreis ?
Das weiß ich leider nicht.
-
Alles anzeigen
Ist das nicht klar?
Wurde ich bisher nicht nach gefragt.
Wo sind denn die Halter angebracht, bzw. Wie wird der Rahmen eingehangen?
Nein das ist nicht klar.
Standardmäßig ist ein Logo auf dem Rahmen drauf.
Die Halter (2-3) werden an die Wand geschraubt und die Leinwand wird einfach eingehängt.
-
Ich würde auch ganz klar ohne Logo bestellen, sofern du dich für die Leinwand entscheidest (egal mit welchem Rahmen)
-
für die Rahmen habe ich mir vom Schreiner 6cm Streifen aus 19mm Schichtholz-Platten sägen lassen... das Schichtholz hat den Vorteil, dass alles relativ gerade ist im Gegensatz zu Vollholz, welches sich schnell verzieht und krumm wird...
Das habe ich auch so gemacht, allerdings in 22mm Stärke.
Bei 6cm Streifen kann man noch gut mit 80x4 Schrauben arbeiten ohne Winkel oder Ähnliches. -
hat jemand den ultra thin rahmen in Benutzung und kann was dazu sagen?
Bin nicht ganz sicher welchen ich nehmen soll.
Ich habe den ultra thin Rahmen und bin damit sehr zufreiden.
Als Hinweis: Damit ist nur der sichtbare Rahmen gemeint und der Leinwandrahmen ist dadurch nicht weniger stabil.
Der Unterschied ist im Prinzip, dass sich der Rahmen hinter dem Tuch befindet, statt außerhalb.
Bilder kannst du in meinem Bauthread finden: RE: Lakeline Home Cinema
-
Bei 26% Verlust wären es ja 158 Nits ohne Filter. Ich finde nicht, dass das Peanuts sind (wie 100 zu 90 zb)
Das habe ich gestern probeweise gecheckt und das ist schon ein grosser Unterschied im Bild.117<700 zu 158>950 HDR Eintrag im Lumagen
Der Unterschied zwischen Filter und ohne ist schon groß, aber GL meinte wohl eher den unterschied zwischen 26% und 31%:
- 26% -> 117 / (1-0.26) = 158
- 31% -> 117 / (1-0.26) = 169
Das sind also 11 Nits Unterschied.
Ich würde einfach die Mitte nehmen mit ca. 163 Nits
-
Der Spiegel befindet sich erst unterhalb der zweiten Lampe.
Nein der Spiegel ist an der roten Linie. Kann man gut sehen an der kleinen Unterbrechung, die es davon gibt an allen Seiten.
Besonders gut sieht man das an dem Riss im Holz an der linken Seite.Aber warum ist dann die 2. Lampe heller?
Das liegt wohl am Blinkwinkel.
Vermutlich schaut man bei "der oberen Lampe" nicht direkt ins Leuchtmittel, was es dann rot erscheinen lässt.
In der Spiegelung sieht man direkt in das Leuchtmittel, welches dann heller und gelber wirkt.Der Effekt ist auch mit den weiteren Spiegelungen zu sehen, allerdings weniger stark.
