So, hier noch eben 2 Bilder:
Die 2. lange Seite des Raumes. Die Konstruktion mittels Pytagoras hat hervorragend funktioniert. Die beiden Friesstreifen sind schön parallel geworden, hihi.
Und hier meine aufgebockten Randprofile für die OWA Decke. Habe Wäscheklammern benutzt um sie fürs lackieren möglichst ohne Auflage zu fixieren. Nen Foto der fertig lackierten habe ich vergessen 
Huhu,
Andi nochmal: habe jetzt doch mal etwas genauer in das .pdf geschaut...Sollte eine meiner Bauaufgaben mal eine Philharmoie werden, ist das auf jedenfall viel wert^^ Son paar planrische Grundlagen sind mir allerdings jetzt wo ich es wieder mal gelesen habe doch geläufig, hihi.
Danke fürs wieder aus den hintersten Ecken meines Erinnerungsvermögens herauskramen 
Nabend zusammen.
will nur kurz Bericht erstatten: Es gibt auch dieses WE nicht wirklich viel neues. Das Wetter war einfach zu gut, um im Haus was zu machen. Der Garten und der Grill hatten einfach vorang, hehe. WIr haben offiziell angegrillt. Lecker! 
Im laufe der letzten oche habe ich allerdings alle Deckenprofile fertig lackiert. D.h. an der Stelle kann es dann in kürze mit macht weiter gehen.
Halte euch auf dem Laufenden...
Gruß,
Tobi
Hi Tobi,
ja das Wetter ist derzeit einfach zu gut
Und ich überlege auch jedesmal ob ich mich für Garten, Grill und Sporthobby oder dann doch für den Kinoumbau entscheide.
lg
Markus
Hi Tobi,
ich wußte ja nicht, dass Du das PDF gleich studierst. Was steht denn da drin ?
Eine kurze 3-seitige Zusammenfassung mit Gliederung würde mir schon ausreichen.
Wir haben auch schon zwei mal angegrillt. Ich glaube das ist das berühmte
Quelle: The Bright Side of Live
"...durchhalten, Du schaffst es !!!" 
*lach* Sehr geil! ja das Sommerloch wirds sein...Aber laut Wetterbericht solls ja wieder bergab gehen...und nächste Woche habe ich Urlaub, da könnte dann wieder was gehen. Bin da sehr zuversichtlich
Zum Thema Raumakustik-pdf: Puhh...ne zusammenfassung...da bin ich gaaaaanz schlecht drin, hihi. aber mal schauen..vllt habe ich ja mal lust
Gruß,
Tobi
Hi Tobi
ich habe gerade gesehen, das ich bei dem Hinweis auf die Zusammenfassung die Smilies vergessen hatte. Das hole ich hiermit nach. 
Gruß Andi
*lach* jaja...ich hab die wohl auch vergessen^^ 
Guten Abend zusammen!
Bei mir ist dann auch mal wieder was passiert...
Hier zwei aktuelle Bilder:
Der Randfries ist nun ringsrum fertig. 2 mal gespachtelt und geschliffen und grundiert ist er auch schon...morgen kommt dann erste Farbe zum Einsatz *freu*
Habe nun die Komplette Fläche, in die noch die OWA Decke kommt mit Mineralwolle gedämmt und als Rieselschutz ein Stoffvliesdrunter getackert. Hab doch keine Folie genommen. Das Vlies ist deutlich angenehmer zu verarbeiten. Und aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, dass das Vlies für Akustik besser ist ?!?
Die Lattung die man sieht ist einmal zur halterung der Deämmwolle und zum Zweiten werden dort die Abhänger der OWA Decke befestigt.
Hierhabe ich den Rand mit dem Vlies nochmal näher fotografiert. Der Spalt wird ebenfalls mit dem Vlies abgedeckt und auf dem GK mit doppelseitgem Klebeband fixiert...So kommt keine Faser mehr in den Luftraum
Habe mich entschieden, Andis Hinweis mit den Deckenschrägen umzusetzen...Zwar nicht umlaufend um den Fries aber auf den beiden kurzen Seiten. Hier sieht man die Holz-UK...Das sind jetzt etwa 7 Grad Neigung die dort zustande kommen. Hoffe dass es akustisch was bringt, rein optisch tut es dem Raum schon jetzt gut, der leichte Knick in der Abwicklung.
Wenn dann morgen Farbe ins Spiel kommt, gibts wieder Bilder.
Gruß,
Tobi
Ist schon verrückt, das Zeug wird immer günstiger. Bei mir ist dafür noch ein Projektor mit dimmbarer 100 Watt Halogenölampe zuständig. ca.500 Euro werde ich insgesamt mit den unterschiedlich dicken Fasern schon bezahlt haben.
Tobi
Heute würde ich mich mit diesen Dingen an den Markus wenden, der hat da wirklich einen guten "Draht" dazu. Das macht er ja auch beruflich
Gruß Andi
Huhu Andi
Danke für die Info!
Puhh... 500 Euro... Soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben 
.
Und Halogen möchte ich auch ehr nicht. Aus zwei gründen:
1) Die Birne kann ja schonmal kaputt gehen, und bei der hohen Raumhöhe wird es, wenn alles montiert ist recht aufwendig die Birne zu wechseln. Da sehe ich den Vorteil bei der langen Lebensdauer der LED's.
2) Hitzenetwicklung...da ich ja da oben in der Decke überall Holzbalken hab, hab ich da auch irgendwie Bauchschmerzen ...
*Also mal in Richtung Markus schaut* Was sagt der Fachmann dazu?
Gruß,
Tobi
Hi Tobi,
gerne bin ich Dir behiflich.
Wegen Deiner Frage zu der Lichtfaseroptik bin ich eine Person, die generell eher ein Qualitätsprodukt kauft - Bei billigem Zeugs kauft man oft zweimal -.
Ich kenne diesen Anbieter und auch das Produkt nicht. Die Bewertungen bei Ebay können ja nur innerhalb von 3 Monaten gemacht werden, aber letztendlich ist ja erst die Langzeiterfahrung das entscheidente Kriterium für eine Aussage zur Qualität.
Aber vielleicht taugt ja die Lichtfaseroptik doch was ?
Ich persönlich habe hier ein Markenprodukt von BRUMBERG-Leuchten eingesetzt, und zwar diesen Artikel.
http://www.brumberg.com/ARTIKE…1x1W-LF-ws(0009513W).html
Brumberg bietet aber noch weitere Lichtfasersets im Einsatz.
Ich habe gute Kontakte zu Brumberg und könnte Dir das auch günstig besorgen. Hier sollten wir uns aber dann per PN austauschen. Schick mir einfach ein PN mit Deiner Emailadresse.
Bezüglich der Beleuchtung des Deckenkranzes gibt es verschiedene Lösungen.
Was ich bisher auf Deinen Baubildern gesehen haben ist für eine Halogenbeleuchtung eigentlich kein Problem. Auch hier gibt es verschiedene Varianten.
Niedervolt 12 Volt
Die am meisten verkauften Leuchtmittel sind hier sogenannte Cool-Beam Lampen. Diese bringen rund 2/3 der Wärme nach hinten und nur 1/3 der Wärme nach vorne. Hier gibt es Produkte mit der sogenannten IRC-Technologie, die eine Lebensdauer von 5.000h haben (Mittlere Lebensdauer) und die auch von der Lichtstärke deutlich besser sind wie einfache Produkte. Zum Beispiel hat eine einfache Halogenlampe mit 50W und 36 Grad eine Lichtstärke von 1.450 Candela, eine vergleichbare 50W in der besten Version hat eine Lichtstärke von 2.850 Candela (doppelte Lichtstärke mit gleicher Leistungsaufnahme) und dann noch 5.000 h Lebensdauer (2,5 fache Lebensdauer). Ferner hat die IRC-Technologie einen hartbeschichteten Reflektor und Du hast daher fast bis zum Lebensdauerende die gleiche Lichtstärke. Die billigen Halogenlampen werden im Laufe Ihrer Lebensdauer durch einen milchigen Reflektor dann deutlich schwächer.
Solltest Du immer noch Bedenken wegen der Wärme haben gibt es dann noch sogenannte Alureflektorlampen. Die guten Versionen bringen 90% der Wärme nach vorne und Du hast nur 10% der Wärme in der Decke.
Bei den Niedervoltlampen benötigst Du noch zusätzlich einen Halogentrafo.
Hochvolthalogen 230V
Die Hochvolthalogenlampen sind bedingt durch die Wendeltechnologie von der Energieeffizienz und der Lebensdauer schlechter wie die 12V Niedervoltlampen. Z.B. hat die 50W Hochvoltversion in GU10/GZ10 mit 40W (entspricht einer 50W Glühlampenreflektorlampe) 900 Candela Lichtstärke und 2.000h Lebensdauer. Der Vorteil hierbei ist aber Du benötigst keine Trafo. Solltest Du hier jedoch irgendwann einmal auf LED umstellen möchte ist dies aus heutigem Stand der Technik deutlich einfacher wie mit der 12V-Niedervoltversion.
Wenn Du hier ein gute Qualitätslampe einsetzt hast Du sicherlich auch lange Freude an den Halogenlampen.
Die andere Alternative wäre natürlich LED-Retrofitlampen.
Hier würde ich dann gleich auf eine 230V Version mit GU10-Fassung gehen. Vorteil Du benötigst keinen Trafo.
Wenn Du LED-Retrofitlampen einsetzt, solltest Du auch hier ein Qualitätsprodukt einsetzen. Die billigen LED-Retrofitlampen haben eine sehr geringe Lichtstärke, eine geringe Lebensdauer und kein gutes Binning der Lichtfarbe.
Ordentliche und vorallem Dimmbare LED-Retrofitlampen sind aber Deutlich Teurer wie Halogenlampen.
Auch hier habe ich gute Beziehungen und kann Dir sehr gerne helfen.
So, hoffe dass ich jetzt vor lauter Romanschreiben nichts vergessen habe
Fragen ?
lg
Markus
Moin Markus!
Wow, vielen Dank für die ausfürhliche Beschreibung!! Habe ich Fragen? Ja, und zwar, wie lautet der Text in Hausfrauendeutsch?
Nein, Scherz beiseite. GErade gestern nachmittag habe ich mich hingestzt, und überlegt, wie ich den Deckenkranz mit Leuchten nach unten bestücke. Möchte der Symmetrie wegen mich ans Deckeraster der OWA Decke anpassen. D.h. es werden pro langer Seite 7 Einbauringe benötigt. Wobei ich da einen recht kleinen Durchmesser der Leuchtmittel und auch der Ringe haben möchte mir schwebt da GU 4 vor als Fassung. Das ganze soll auch nicht zu hell werden. Mir würden da 20W bis 30W reichen (Da hätte ich allerdings dann doch ne Frage zu deinen Ausführungen: Wie ist der zusammenhang zwischen Watt und Candela?)
Im Moment favoritisier ich die 12V technik und habe da auch schon ein wenig bei Conrad nach den entsprechenden Komponenten gesucht. Wobei da steht, dass zum Beispiel die Zuleitung vom Trafo zu den Leuchteh nicht länger als 2 m sein soll. Hatte eigentlich gepalnt die Lampentrafos mit in "Elektroverteilung" unter der BeamerPosition zu packen. Aber anscheinend sollte der Trafo wohl dann besser in den Deckenholraum.
Puhh...merke schon, das Thema Licht wird noch ne ganze Menge Zeit und Planung in Anspruchnehmen. Wenn ich mir die Kosten ansehe, so glaub ich nicht dass ich mir alles auf einmal Leisten kann was ich gern hätte. Das ganze System sollte also so aufgebaut werden, dass man problemlos nachrüsten kann..
Ahso, und zum Thema Sternenhimmel: Das Dingen für 40 Euro ist mir dann doch auch etwas...sagen wir mal zu viel Plastik
Habe jetzt einen bei dem Heinrich Hahn Shop gefunden, der mit ehr zusagen würde..
Was hälst von dem? Nichts desto trotz schick ich dir noch ne PN 
Gruß,
Tobi
ZitatMir würden da 20W bis 30W reichen (Da hätte ich allerdings dann doch ne Frage zu deinen Ausführungen: Wie ist der zusammenhang zwischen Watt und Candela?)
Da besteht ja nicht unbedingt ein Zusammenhang. Vor allem dann, wenn Du zwei Techniken miteinander vergleichen möchtest. Watt ist eine Angabe für die Stromaufnahme der Lampe. Candela oder Lumen ist die Angabe der ausgegeben Lichtmenge. (So was wie Ansilumen bei Beamer) So kann z.B. mit einer heutigen 4 Watt LED Lampe die gleiche Lichtmenge erziehlt werden, wie mit einer 35 Watt Halogenlampe. Wichtig ist in diesem Zusammenhand auch der Abstrahlwinkel der Spiegel. Willst Du an den Seiten was beleuchten ? Sehr interressanz ist in diesem Zusammenhang auch die Dimmbarkeit von LED Lampen. Das ist eine relativ neue Entwicklung im LED Sektor. Ich würde heute LED Technik verwenden, weil die auch wesentlich mehr Energie in Licht und nicht so viel in Wärme verwandelt. Die Stromkosten und Energie werden heute immer teurer.
Markus
Ich hoffe, meine Ausführungen sind so weit richtig. Welche dimmbaren LED Einbauspots mit gäbe es denn heute, die einer 20 Watt Halogenlampe entsprechen.
Über unserem Esstisch haben wir 8 Halogenspiegel mit 20 Watt und 50mm zum dimmen verbaut. Aus Stromspargründen würde diese auch gerne gegen dimmbare LED´s tauschen. Da müsste man doch sicher auch noch auf den richtigen Trafo und Dimmer achten ?
Gruß Andi
Hi Tobi,
habe eigentlich schon gehofft in Hausfrauendeutsch geschrieben zu haben :lol:
Wenn man ein bisschen mal über die Lichttechnischen Gründgrößen nachlesen will, kann man das z.B. hier machen.
http://www.licht.de/de/licht-know-how/wissen-kompakt/
Ich wollte eigentlich noch einen besseren Link einstellen, aber die Seite wird gerade komplett umgebaut und es sind noch nicht alle Tools hochgeladen.
Und nun zu Deinen geplanten Einbaustrahler.
Leuchten mit GU4-Fassung würde ich nicht nehmen. Die GU4 ist eine Randtype im Markt. Es gibt hier keine große Auswahl an Wattagen und Ausstrahlwinkeln. Und wenn Du dann doch irgendwann einmal auf LED-Retrofit umrüsten willst wird es dann auch hier wieder schwieriger. Ferner gibt es hier keine Produkte mit der effizienten IRC-Technologie.
Setze bitte GU 5,3 ein. Du könntest ja versuchen einen Einbaustrahler mit einem kleineren Einbauring einzusetzen.
Folgendes Leuchtmittel würde ich Dir hierfür empfehlen.
http://www.osram.de/osram_de/p…decostar-51-eco/index.jsp
Ich würde auf jeden Fall eine 35W (OSRAM # 48865WFL)einsetzen, weniger auf keinen Fall. Notfalls kann man ja auch noch Dimmen. Und bedenke, dass mit dem vielen Schwarz im Kino man keinen guten Reflexion hat. Und bei Dir kommt dann noch eine ordentlichen Deckenhöhe mit dazu.
Wenn Du den Halogentrafo in die Elektroverteilung legen willst, dann geht das bei längeren Leitungslängen nur mit einem konventionellen Trafo (Nachteil: sehr groß, sehr schwer, es könnten leichten Brumgeräusche entstehen, Mindestlast des Trafos und die eingesetzten Leuchtmittel ist im Bezug auf die Lebensdauer der Leuchtmittel zu beachten, Stromfresser).
Du könntest einen elektronischen Trafo (wäre hier deutlich die bessere Wahl) doch ohne Probleme in den Deckenkranz setzen. Und zwar so, dass du dann z.B. nach rechts und links jeweils 2m fahren könntest. Insgesamt wären dann 4m möglich.
Tobi, ich habe zu allem sehr gute Kontakte und kann Dir gerne helfen, dass Du hier sehr gute Preise über meine Kunden bekommst
Zu der Lichtfasertechnik, habe ich Dir ja bereits per PN geantwortet.
@ Andi,
noch zu Deinen Fragen.
Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Stromaufnahme der Lampen zu Lumen oder Candela. Dies hängt immer von der jeweiligen Lichttechnologie ab.
Klugscheissermodus EIN
Mit einer 4W LED-Retrofit ist es Stand heute NICHT möglich eine 35W zu ersetzen. Außer wie es viele dann versuchen, dass man mit dem Ausstrahlungswinkel oder der Lichtfarbe trickst.
Umso geringer der Ausstrahlungswinkel einer Lampe umso höher ist die Lichtstärke, umso kälter eine LED-Lampe ist umso heller ist diese.
Der meist eingesetzte Ausstrahlungswinkel bei GU 5,3 ist 36Grad (WFL). Wenn ich hier dann nur mit z.B. 20 Grad arbeite kann ich schon eine vergleichbare 35W mit einer 4W LED ersetzen. Jedoch habe ich dann eine deutlich andere Lichtqualität.
Mit einer 4W LED Retrofit und gleicher Lichtfarbe wie eine Halogenlampe (3000 Kelvin) und gleichem Ausstrahlungswinkel erreicht man heute das vergleichbare Licht einer vergleichbaren 15-20W Lampe. Um eine 35W Halogenlampe zu ersetzen ist eine LED-Lampe mit mindestens 7W nötig (Lichtniveau entspricht dann einer Standardhalogenlampe).
LED-Retrofitlampen die gedimmt werden können gibt es schon seit gut einem Jahr.
Da in der LED-Retrofitlampe auch eine Elektronik eingebaut ist, ist es nicht immer einfach pauschal zu sagen, ob es dann auch ohne Probleme funktioniert.
Die LED-Retrofitlampe muss zum Halogentrafo und auch zum Dimmer passen. Passt eines der Komponenten nicht, kann es z.B. zu einem Flackern beim Dimmen kommen.
Daher ist es Deutlich einfacher GU10 Hochvolthalogen zu ersetzen, da hier ja kein Halogentrafo verwendet werden muss.
Die heutigen LED-Retrofitlampen sind jedoch nur so lichtstark wie Standardhalogenlampen. Die Halogenlampe, die ich Tobi vorgeschlagen habe ist doppelt so hell (GU 5,3 - 7W LED 1.100 Candela/ Halogen IRC (ECO mit 35W) 2.200 Candela).
Ein genauso wichtiger Faktor ist aber das Thema BINNING.
Das ist ein klarer Qualitätsunterschied zu den Billigprodukten.
Wenn ich z.B. eine größere Stückzahl an LED-Produkten einsetze kann es bei einem schlechten Binning passieren, dass ich total unterschiedliche Lichtfarben (Lichtsuppe) vorhanden habe.
Produkte mit einem guten Binning, werden nach der Fertigung automatisch auf den Farbort (Lichtfarbe) und die Helligkeit vermessen und dann selektiert. Dadurch sind die Qualitätsprodukte wieder etwas teurer.
http://www.licht.de/de/info-un…eds-binning-und-macadams/
Klugscheissermodus AUS
Zu Deiner Frage der Beleuchtung über dem Esstisch, sollte ich wissen, welchen Halogentrafo und welchen Dimmer hast Du hier im Einsatz ?
lg
Markus
PS: Falls wer Lust hat sich auch mal vor Ort zu Informieren, der kann diese gerne auf der Weltgrößten Messe für Licht- und Gebäudetechnik in Frankfurt tun. Die Messe findet vom 15.- 20.April in Frankfurt statt. Ich darf dort auch ein paar Tage arbeiten. Hier noch der Link dazu: http://light-building.messefra…/besucher/willkommen.html
Hallo und Frohe Ostern zusammen!
Markus: Zuerst nochmal vielen Dank für die Beratung bei der Beleuchtung!! Werde morgen das ganze mal in ein Foto Skizzieren, was ich jetzt nach dem Gespräch vorhabe 
Und hier noch fix ein paar Fotos. Nachdem das Wetter heute hier doch ehr mau war (es hat geschneit!!! 
) Habe ich noch ein wenig gebaut und den Stand erreicht, den ich eigentlich schon letzte Woche haben wollte, hihi.
Hier die UK für die Schrägen auf der Leinwandseite.
Und hier die Tür Seite bzw. Beamerseite. Wie man erkennen kann, ist das mittlere Feld, da wo die Leiter steht von der Schräge ausgespart. Hier wird der Beamer dann Platz nehmen.
In der Ecke musste ich einen kleinen Wechsel bauen, da hier genau die Heizleitungen verlaufen...Ob das alles nachher so passt, und gerade wird, hihi?
Und zu guter Letzt habe ich heute noch das erste mal den Friesrand schwarz gestrichen. Ich habe das ganze mit Klebeband abgeklebt entlang einer vorher gezogenen Linie. Wenn ich das Klebeband nachher abziehe, hab ich eine gerade Kante, die ich dann nutzen kann, um den Randwinkel für die OWA-Decke zu setzen. Denn nachher nen graden sichtbaren Strich auf dem Schwarzen zu ziehen ist ja ehr schwer.
So, un nun ab zum Osterfeuer.
Gruß,
Tobi
Nabend
So habe die Zeit zwischen Ostereier suchen, Kaffee und Kuchen und Abendessen genutzt um die gestrigen Gedanken wie angekündigt zum Thema Downlights zu Papier bzw. ins Foto zu bringen.
Habe ja wie gesagt vor, die Längs-Seiten des Randfrieses mit Einbau-Spots zu versehen. Nach Rücksprache mit Markus bin ich bei der Fassung GU 5.3 gelandet. Die sollen es auch werden.
Man kann nun nicht belibig viele Spots an einen Trafo hängen, sondern muss das ganze nach Watt-Anzahl staffeln.
Insgesamt werden es 16 Spots (7 auf jeder Längsseite, je einer links und rechts neben dem Beamer)
Ich habe eine Seite mal mit farbigen Strichen in ein Foto gezeichnet, so wie ich glaube das die Verdrahtung aussehen könnte.
Demnach müsste T1 ein 70W Trafo sein, da zwei Spots dranhängen und die Trafos T2 und T3 105 W Trafos sein, da je 3 Spots dranhängen. Habe übrigens beschlossen, die Trafos nicht in den Hohlraum des Frieses zu setzen sondern, quasi da wo ich sie im Bild platziert habe, im Hohlraum über der OWA Decke. Da ist dann die Revision einfacher, und auch das Kabelziehen ist einfacher. Die max. 2m Leitungslänge werden so auch nicht überschritten.
Nun die Frage, kann man die Trafos so in reihe an die 230 V anhängen? Und die zweite Frage ist die Dimmbarkeit.
Es sollen Elektronische Trafos sein, die ja nen bestimmten Dimmer brauchen (Phasen an- oder abschnitt hab ich noch nicht ganz verstanden ) Kann ein Dimmer alle Trafos bedienen? Sind ja insgesamt 6 Stück, das gleich Bild wie oben wird ja nochmal zur anderen Seite gespiegelt. Ausserdem sollte das ganze funkgesteuert sein.
Für die Funksteurung möchte ich im übrigen das FS20 System verwenden, da wir es schon im Haus einsetzen für die Garten beleuchtung.
Fragen über Fragen...komplexes Thema
So, und nu Abendessen. Mahlzeit
Gruß,
Tobi
Hi Tobi,
mensch Du lasst es Dir aber über Ostern richtig gut gehen
So jetzt mal zu Deinen Fragen
Von den Halogentrafos würde ich generell nur 105W Trafo nehmen. Diese sind unwesentlich teurer und man hat dann doch noch die Option bei Bedarf nochmals eine weitere Lichtquelle einzufügen.
Es ist bei den elektronischen Trafos immer nur die Mindestlast zu beachten und diese ist im Normalfall bei einem 70W Trafo (20W Mindestlast) und 105W Trafo (35W Mindestlast).
Das würde bedeuten, dass z.B. an einem 70W Halogentrafo mindestens eine oder zwei Lampen mit insgesamt 20W angeschlossen sein müssen.
Das mit dem Durchschleifen von Trafo zu Trafo hängt vom jeweiligen Halogentrafo-Typ ab ob er dann Primärseitig die Möglichkeit zum Durchschleifen hat. Daher kann ich das leider nicht pauschal beantworten. Notfalls musst Du halt dann jeweils ein Kabel zum Trafo legen. Das hält sich trotzdem noch im Rahmen. Dimmbarkeit ist kein Problem und können alle am Markt verfügbaren Halogentrafos.
Du solltest immer von jeder Lampe einzeln zum Halogentrafo gehen.
Deine Frage zum Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmer findest Du hier.
http://www.licht.de/de/licht-k…ails-lichtlexikon/dimmen/
Sollte es nicht reichen, kann ich gerne nochmals näher darauf eingehen.
Das FS-20 System (von ELV, oder ?), kenne ich nicht und kann daher auch nichts dazu sagen.
Gefunden habe ich noch folgende Info über das FS-20 System „Zusätzlich sind mit dem FS20 DI22 (Phasenabschnitt) Halogenlampen mit elektronischem Trafo dimmbar.“
Das DI22 wird dann vermutlich vor den Halogentrafo angeschlossen.
Ich versuche bei mir gerade eine andere Lösung umzusetzen. Ich weiß aber nicht genau ob das alles so hinhaut.
In den Heimkinos werden oft die Produkte von Intertechno - http://www.intertechno.at/ eingesetzt.
Dort gibt es z.B. auch einen Funk-Dimmertrafo für Halogenlampen.
Du kannst Dir das ja mal anschauen.
Wenn Du dich für einen Trafo entschieden hast, können wir uns das im Detail nochmals anschauen oder auch telefonieren.
Tobi, noch ein paar Hinweise im Bezug auf die Sicherheit :ohmy:
Achte bitte darauf, dass Du an der Sekundärseite (Ausgangsseite des Trafo´s zum Leuchtmittel) nur sogenannte Niedervolt-Halogen-Leitung einsetzt. Das Halogenkabel hat eine hitzebeständige Aderisolierung aus Silikon. Ausserdem solltest Du bitte mit Porzellanklemmen, diese sind Hitzebeständig arbeiten.
Link zur Niedervolt-Halogen_Leitung 2 x 2.5 mm²
http://www.conrad.de/ce/de/pro…0DC86CA7AD550AA6.ASTPCCP7
und zur Porzellanklemme
http://www.conrad.de/ce/de/pro…mpaign=link&WT.mc_id=epro
Hoffe jetzt, dass ich alle Fragen beantwortet habe
Lg
Markus
Hi Markus!
Vielen Dank für all die Infos! Ich weiß nun, was ich kaufen muss
Und Phasenanschnitt und Abschnitt habe ich nun acuh kapiert
Wenn ich alles ausgesucht hab, sprechen wir nochmal über die genaue Einkaufsliste 
Den Hinweis mit den Silikonkabeln werde ich natürlich umsetzen. Hätte da ganz normale Mantelleitung genommen...Und acuh die Klemmen werde ich einsetzen...aber nicht für 11,84 € das Stück...es sei denn Preis ist für ein 10er Pack oder so (geht aus der Brschreibung nicht hervor ) Je nach Einbauring den ich nehme sind die ja ggf. schon am Lampenkörper dran. Dann würde das entfallen, und ich könnte das Kabel direkt anschließen.
Zu dem FS20 System: Jp das kommt von ELV buw. ich habe es bisher über Conrad bezogen. Die Garten Beleuchtung läuft spitze.
Die Intertechno Komponenten scheinen auf den ersten Blick das gleiche zu können. Nur halt ein anderer Hersteller.
Gruß,
Tobi
P.S. Ein wenig Bauvorschritt gibt es auch.. gut die Hälfte der Deckenplatten sind schwarz gestrichen
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