Beiträge von TobiJ

Hi Markus,

ich habe den Anbieter den ich am Telefon meinte im Netz gefunden. Die Zargen die dort angeboten werden, werden bei uns im Büro für den Objektbau ausgeschrieben.
Im Prinzip handelt sich da bei dir um Variante 1)
Es sind Stahlzargen, die in allen möglichen Varianten Angeboten werden. Gewichtstechnisch wir des da keine Probleme geben.
Hier ist ein direkter Link zu deren kompletten Produktpalette:

Kompedium Stahlzargen

Auf Seite 36 findest du die Zarge die nach meiner Einschätzung die richtige für dich wäre, wobei du zwischen Umfassungszarge (bedeckt die gesamte Türlaibung) oder Eckzarge (bedeckt nur eine Ecke der Türlaibung, in deinem Falle die Flurseite) wählen kannst. Beide sind für den nachträglichen Einbau in Mauerwerksöffnungen geeignet. Ist mit ein wenig Beiputz / Verspachteln verbunden.
Die Monatge ist relativ einfach, Zarge in die Türlaibung schieben, ausrichten (penibel genau mit Wasserwaage), festdübeln, verputzen, fertig. Das ganze ist streichfertig grundiert und kann mit jedem lack deiner Wahl Lackiert werden.

Bei den Bändern gibt es dann Unterschiede. Die einfache Variante ist auf Seite 257 zu finden (BTV 10200), wird in der Regel für Normale Zimmertüren verwendet. leider habe ich in dem Prospekt keine Angaben zu gewichtsaufnahme gefunden :(...die Schreiben dort nur, dass es vom Band, bzw Türblatt Hersteller abhängt.

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann ist die Bandaufnahme auf Seite 259 (BVX 11000) die nächste Möglichkeit. An dem Band werden T30-RS Türen angehängt...an deren Gewicht kommst Du mit deiner Tür Konstruktion mit Absorber nie ran, es sei denn du baust den Absorber aus Blei

Insgesamt gibt es bei den Stahlzargen zig Möglichkeiten. Kannst dich ja auf deren Seite noch ein wenig umgucken:

BOS

Zu Preisen kann ich dir hier von zu Hause im Moment nix sagen, dass schaue ich aber am Dienstag im Büro nach und schicks dir per PN, womit du ungefähr rechnen musst.

Von dem Einbau der Feuerschutztür (Variante 2) würde ich auch abstand nehmen...allein aus optischen Gründen.

Und zu Variante 3: Eigentlich keine schlechte Lösung. Aber du hast ja nun schon die Tür und Zarge ausgebaut. Dann würde ich auch auf eine massive Lösung gehen. Das wäre die perfekte Variante gewesen, wenn die Aufschlagrichtung der Türe schon gestimmt hätte und du lediglich schnell und kostengünstig was gegen die Reflexionen hättest tun wollen.

Gruß,

Tobi

Hallo und Frohe Ostern zusammen!

Markus: Zuerst nochmal vielen Dank für die Beratung bei der Beleuchtung!! Werde morgen das ganze mal in ein Foto Skizzieren, was ich jetzt nach dem Gespräch vorhabe

Und hier noch fix ein paar Fotos. Nachdem das Wetter heute hier doch ehr mau war (es hat geschneit!!! ) Habe ich noch ein wenig gebaut und den Stand erreicht, den ich eigentlich schon letzte Woche haben wollte, hihi.

Hier die UK für die Schrägen auf der Leinwandseite.

Und hier die Tür Seite bzw. Beamerseite. Wie man erkennen kann, ist das mittlere Feld, da wo die Leiter steht von der Schräge ausgespart. Hier wird der Beamer dann Platz nehmen.

In der Ecke musste ich einen kleinen Wechsel bauen, da hier genau die Heizleitungen verlaufen...Ob das alles nachher so passt, und gerade wird, hihi?

Und zu guter Letzt habe ich heute noch das erste mal den Friesrand schwarz gestrichen. Ich habe das ganze mit Klebeband abgeklebt entlang einer vorher gezogenen Linie. Wenn ich das Klebeband nachher abziehe, hab ich eine gerade Kante, die ich dann nutzen kann, um den Randwinkel für die OWA-Decke zu setzen. Denn nachher nen graden sichtbaren Strich auf dem Schwarzen zu ziehen ist ja ehr schwer.

So, un nun ab zum Osterfeuer.

Gruß,

Tobi

Hihi,

jaja, verrückt er ist, der Tobi

Ich gebe zu bei nur 10 cm Abhanghöhe ist das ganze eine wenig Fummelei...aber es sollte klappen.
Variante 2 ist die bessere Lösung wegen Platz zum Arbeiten und reicht zur Sicherung des Beamers.
Ich würde die Trägerplatte wie folgt vorbereiten: Bohrungen für Schrauben und Loch für Belüftung (sehr gute Lösung, wenn du keine Dämmung im Deckenhohlraum hast!!) machen; die Traglatte auf der Platte mittig befestigen.
Dann Befestigst du die Direktabhänger an der den Stellen an der Decke, dass sie von den Maßen her so sitzen, wie später die Traglatte liegt, wenn du Platte wieder ins Raster eingesetzt hast.
Sind die Dinger fest, legst du die Platte wieder ins Raster ein. Die dirketabhänger sind so konstruiert, dass sie mehrere Löcher für die Schraubbefestigungen haben. Du kannst sie jetzt so biegen, dass je ein Schraubloch auf höhe der Tragllatte ist. Die Metallenden sind wahrscheinlich zu lang, einfach umbiegen und abstehen lassen.
Jetzt liegt die Tragpaltte fest und absturzgesichert im Raster drin.
Also den Beamer mit den Gewindestangen-Stücken, den Abstandshülsen bestücken und durch die passenden Löcher der Tragplatte schieben und von oben nur noch mit U-Scheibe und Mutter verschrauben.
Das ganze geht natürlich nur, wenn du die Deckenplatten um die Beamerplatte herum auch rausnehmen kannst und quasi seitlich von oben an die Verschraubungen kommst.
Das geht doch??

Oha...ich hoffe ich hab das einigermaßen verständlich geschrieben und eine kleine Glühbirne für die Erleuchtung in Gang gebracht...:doubt:

Gruß,

Tobi

Huhu,

so, hab mir ausm Netz mal die Bedienungsnaleitung vom X30 runtergeladen, wie erhofft, war dort eine genaue Angabe zu den Abmessungen und den Lochabständen für die Schraubbefestigung von Deckenhalterungen...Das Teil ist ja in der Tat ganz schön groß...(*Träum* ich will den auch haben )

Die Doppelbefestigung an der Oberseite wie in der vorherigen Skizze könnte dann tatsächlich etwas fummelig werden.
Hier nochmal eine neue Variante:

Für die Gewichtsentlastung reicht letztendlich auch eine feste Verbinfung zur Decke. Da die Trägerplatte ja ringsherum aufliegt, kann sie nicht kippen. Also mittig auf die Trägerplatte schon die zuvor beschrieben Abhangkonstruktion befestigen. Dann um den Beamer auf die Platte zu bringen. Bohrungen im Abstand der Löcher (genaue Abmessungen wie gesagt in der Bedienungsanleitung) Und dann das Ganze mit kurzen Gewindestangen-Stücken M5 (wie im Detail dargestellt) befestigen.
Habe bei der Durchsicht der Anleitung gesehen, das X30 auf der Unterseite bzw. bei Deckenmontage auf der Oberseite eine Belüftungsöffnung hat. Hier ist denke ich ein Ausreichender Abstand von der Decke sehr wichtig, damit die Luft gut zirkulieren kann. Da es eine Zuluftöffnung ist, kommt hier natürlich dummerweise die warme Luft des Raumes an, da diese ja bekanntlich nach oben steigt... in der Anleitung steht etwas von 10mm Abstand...das halte ich aber für zuwenig.
Habe daher mal 30 mm angesetzt. Vielleicht hast du ja noch Platz für etwas mehr. Damit das ganz gleichmäßig ist und auch noch gut aussieht, würde ich als Abstandhalter zwischen Beamer und Trägerplatte Alurohr-Stücke in der entsprechenden Länge über die Gewindestangen schieben.

Gruß,

Tobi

Moin Markus!

Wow, vielen Dank für die ausfürhliche Beschreibung!! Habe ich Fragen? Ja, und zwar, wie lautet der Text in Hausfrauendeutsch?
Nein, Scherz beiseite. GErade gestern nachmittag habe ich mich hingestzt, und überlegt, wie ich den Deckenkranz mit Leuchten nach unten bestücke. Möchte der Symmetrie wegen mich ans Deckeraster der OWA Decke anpassen. D.h. es werden pro langer Seite 7 Einbauringe benötigt. Wobei ich da einen recht kleinen Durchmesser der Leuchtmittel und auch der Ringe haben möchte mir schwebt da GU 4 vor als Fassung. Das ganze soll auch nicht zu hell werden. Mir würden da 20W bis 30W reichen (Da hätte ich allerdings dann doch ne Frage zu deinen Ausführungen: Wie ist der zusammenhang zwischen Watt und Candela?)
Im Moment favoritisier ich die 12V technik und habe da auch schon ein wenig bei Conrad nach den entsprechenden Komponenten gesucht. Wobei da steht, dass zum Beispiel die Zuleitung vom Trafo zu den Leuchteh nicht länger als 2 m sein soll. Hatte eigentlich gepalnt die Lampentrafos mit in "Elektroverteilung" unter der BeamerPosition zu packen. Aber anscheinend sollte der Trafo wohl dann besser in den Deckenholraum.

Puhh...merke schon, das Thema Licht wird noch ne ganze Menge Zeit und Planung in Anspruchnehmen. Wenn ich mir die Kosten ansehe, so glaub ich nicht dass ich mir alles auf einmal Leisten kann was ich gern hätte. Das ganze System sollte also so aufgebaut werden, dass man problemlos nachrüsten kann..

Ahso, und zum Thema Sternenhimmel: Das Dingen für 40 Euro ist mir dann doch auch etwas...sagen wir mal zu viel Plastik
Habe jetzt einen bei dem Heinrich Hahn Shop gefunden, der mit ehr zusagen würde..

Hier der Link

Was hälst von dem? Nichts desto trotz schick ich dir noch ne PN

Gruß,

Tobi

Hi Jeez!

Auch von mir herzlich Willkommen hier im Forum!
Leider war Heimkino 11/2008 noch vor der Zeit wo ich die gekauft habe
Die Beschreibung deines Knos hört sich aber auf jedenfall sehr spannend an! Stellst noch weitere Fotos ein? *sehr neugierig auf das T-Rex Relief ist*

Gruß,

Tobi

Oha
Rücken scheint ja im Moment gern genommen zu werden Dann dir auch gute Besserung!!

WIe viele Schrauben sind denn für den X30 vorgesen auf dessen Gehäuse für die Befestigung?

Gruß,

Tobi

Huhu Andi

Danke für die Info!

Puhh... 500 Euro... Soviel wollte ich eigentlich nicht ausgeben .
Und Halogen möchte ich auch ehr nicht. Aus zwei gründen:
1) Die Birne kann ja schonmal kaputt gehen, und bei der hohen Raumhöhe wird es, wenn alles montiert ist recht aufwendig die Birne zu wechseln. Da sehe ich den Vorteil bei der langen Lebensdauer der LED's.
2) Hitzenetwicklung...da ich ja da oben in der Decke überall Holzbalken hab, hab ich da auch irgendwie Bauchschmerzen ...

*Also mal in Richtung Markus schaut* Was sagt der Fachmann dazu?

Gruß,

Tobi

Guten Tag!

Da es ja nun bald soweit ist, dass die OWA Decke reinkommt, muss ich mir so langsam gedanken zum Sternenhimmel machen... Da gibt es ja tausend möglichkeiten und vorallem tausend Preiskategorien...
Bin bei Ebay auf etwas gestossen, was mich preislich stutzig macht...

Sternenhimmel

Meint ihr, das taugt was?? 200 Fasern für knapp 40 €? Der verkäufer ist durchweg Positiv bewertet. Hat auch teurere Sachen im Angebot...mhhh...

Gruß,

Tobi

Guten Abend zusammen!

Bei mir ist dann auch mal wieder was passiert...
Hier zwei aktuelle Bilder:

Der Randfries ist nun ringsrum fertig. 2 mal gespachtelt und geschliffen und grundiert ist er auch schon...morgen kommt dann erste Farbe zum Einsatz *freu*
Habe nun die Komplette Fläche, in die noch die OWA Decke kommt mit Mineralwolle gedämmt und als Rieselschutz ein Stoffvliesdrunter getackert. Hab doch keine Folie genommen. Das Vlies ist deutlich angenehmer zu verarbeiten. Und aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt, dass das Vlies für Akustik besser ist ?!?
Die Lattung die man sieht ist einmal zur halterung der Deämmwolle und zum Zweiten werden dort die Abhänger der OWA Decke befestigt.

Hierhabe ich den Rand mit dem Vlies nochmal näher fotografiert. Der Spalt wird ebenfalls mit dem Vlies abgedeckt und auf dem GK mit doppelseitgem Klebeband fixiert...So kommt keine Faser mehr in den Luftraum

Habe mich entschieden, Andis Hinweis mit den Deckenschrägen umzusetzen...Zwar nicht umlaufend um den Fries aber auf den beiden kurzen Seiten. Hier sieht man die Holz-UK...Das sind jetzt etwa 7 Grad Neigung die dort zustande kommen. Hoffe dass es akustisch was bringt, rein optisch tut es dem Raum schon jetzt gut, der leichte Knick in der Abwicklung.

Wenn dann morgen Farbe ins Spiel kommt, gibts wieder Bilder.

Gruß,

Tobi

Hi Markus,

oha...ist das son kaputtbares ding gewesen? was hast denn dafür ausgegeben?
Und was bist du Bereit max für die Tür zu investieren? Ggf. doch den Schreiner deines Vertrauens aktivieren, der dir den Vernüftige Tür einbaut, möglicherweise sogar mit Stahlzarge?

Gruß,

Tobi

Hi Andi,

Danke noch für die Infos. Habe danach mal ne kleine Skizze angefertigt Sorry, diesmal nur per Hand, da ich im Moment Urlaub habe und kein Zeichenprogramm zur Hand habe Und das ganze dann noch abfotogrfiert
Hoffe man kann trotzdem erkennen, was ich da zusammengewürfelt hab.

Also ich würd mich von der bestehenden Platte verabschieden und eine frische MDF Platte als Träger wählen. Das ganz schwarz lackieren oder auch mit DC-Fix bekleben. Je nachdem was dir lieber ist. Dann wie dargestellt die Dirktabhänger an der Decke montieren, Dachlatten als Quertraversen dran, das ganze auf Höhen-Niveau der restlichen OWA Decke bringen und fertig.
Denke das ist ne sehr kostengünstige, sehr schicke, da quasi unsichtbar und statisch einwandfreie Konstruktion.
Zu den Kosten:
4 Abhänger für 1 €
1,2 m Dachlatte für 50 cent
0,4 qm MDF für 6 €
paar schrauben und Dübel, schwarzen Lack.
Macht zusammen 10 Euronen

Gruß,

Tobi

Hi Andi,

hehe, natürlich fühle ich mich angesprochen bei dieser Frage

Du schreibst beschichtete Platte, ich nehme mal an dass du damit eine Span- oder MDF Platte meinst, die auf das Decken-Raster zugeschnitten ist und lackiert ist.
Die Montage des Beamers an die Platte kannst du bedenkenlos machen. Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe, hast du an den Punkten wo die Gewindehülsen im Beamer sind Löcher in die Platte gemacht und dann mit Muttern oben gekontert. Das gleiche hab ich damals in unserer alten Wohnung auch gemacht. Allerdings hatte ich dort die Möglichkeit die Holzplatte direkt in Deckenbalken zu verschrauben.

Bei deiner Konstruktion hätte ich allerdings auch ein ungutes Gefühl, wenn die Platte "nur" auf der OWA Decken-Konstruktion liegt. Ich sag mal vom reinen Gewicht her, sollte es klappen, wobei ich da auch auf Nummer sicher gehen würde. Vielmehr hätte ich allerdings Angst, wenn sich was verschiebt in der Decke (warum auch immer), die Trägerplatte nicht mehr voll aufliegt auf den Profilen und das ganze dann runterrauscht.
Wie viel Abhanghöhe hast du noch mal bis zur Betondecke? Vielleicht hast du die möglichkeit, die Trägerplatte des Beamers mit einer kleinen Kosntruktion direkt in der Decke zu befestigen. Dann wäre alles im grünen Bereich.
Ich denke da an Direktabhänger, an denen du ein Gipskartonprofil oder acuh eine Dachlatte befestigst, die dann mit der Trägerplatte verschraubt ist...

Ich mach mal ne Skizze...

Hier schonmal son Direktabhänger....

Gruß,

Tobi

Hi Markus,

das Gefühl kenn ich nur zu gut! Man nimmt sich viel vor und schafft fast nix, hihi. Nein, im ernst, hatte gestern genau das gleiche... Wollte in eigentlich anfangen die Odenwalddecke zu montieren, habs aber nur geschafft, den Fries fertigzustelln und das erste mal zu spachteln....Mehr dazu dann später im Garagenkino- Thread

Trotzdem aber zu deinem Fortschritt Glückwunsch! Sieht echt geil aus die "Alienwand" !!!!

Gruß, Tobi

Hehe, naja, im privaten Bereich ist das überhaupt kein Problem. In einem kommerziellen Kino mit hunderten Besuchern, wäre sowas natürlich nicht genehmigt worden
Aber ich denke für das Private Kino sollte man sich doch die beste Lösung raussuchen...

Gruß,

Tobi

Hi Markus,

ich habe auch nochmal ne Skizze angefertigt, wie das ganze aussehen könnte.

Wenn du den Rahmen der Innen auf der Tür sitzt ebenso mit einem auf Stoff gedruckten Kinoposter versiehst, passt das ganze von der Optik her ja auch in die restliche gestaltung des Raumes.
Könnte mir, wenn man den Rahmen mit einer Fase, wie gezeichnet baut, vorstellen, da noch LED beleutung drum rum machen. Sollte mit so Flex Kabeln-Schläuchen gehen, dass du strom an die Tür bekommst.
Dann könntest du zum Beispiel auch das Logo/ den Namen deines Kinos auf das Poster drucken. Und wenn du dann Gäste hast, lässt die Türe offen stehen, und wenn die die Treppe runterkommen, führt die geöffnete Tür den Besucher quasi ins Kino-Zimmer.
Bei der Konstrutkion wäre dann als Türöffner von Innen ein Dreh-Knauf sinnvoll, damit du möglichst wenig Platzverlust auf dem Türblatt hast.

Gruß,

Tobi

*lach* jaja...ich hab die wohl auch vergessen^^

*lach* Sehr geil! ja das Sommerloch wirds sein...Aber laut Wetterbericht solls ja wieder bergab gehen...und nächste Woche habe ich Urlaub, da könnte dann wieder was gehen. Bin da sehr zuversichtlich

Zum Thema Raumakustik-pdf: Puhh...ne zusammenfassung...da bin ich gaaaaanz schlecht drin, hihi. aber mal schauen..vllt habe ich ja mal lust

Gruß,

Tobi

Hi!

Jau, die Fotos sind sehr aussage kräftig, aber im Prinzip hast dir ja alle Fragen schon selbst beantwortet ...hatte an den bisherigen Fotos erahnt, dass du dort ne DIN Re hast. Das Thema Treppe schließt allerdings das einfache drehen aus. Das wäre in der Tat ehr ungünstig!
Da es sich bei der bestehenden Zarge um ne Holz-Umfassungszarge handelt, hättest die wahrscheinlich auch nicht mehr heile aus der Wand rausoperiert bekommen.
Denke mit den Angeboten aus dem Baushaus kannst nicht viel falsch machen. Solange das alles Normmaße sind, wird die passen. In deiner Skizze vor ein paar Seiten, hast du die Tür mit 85 cm bemaßt, das hört sich schwer nach ner 88,5 cm Bauricht-maß Tür an. Also kein Thema.
Beim Ennbau der Zarge solltest du auf ausreichend hinterfütterung der restlichen Hohlräume achten. Sprich wenn die Zarge halb eingbaut ist und du nur noch die letzen drei Deckseiten (meinetwegen von Flurseite aus) anbringen musst, solltest du alles noch mit Dämmwolle ausstopfen. Der Bauschaum, mit dem du das ganze fixierst, schließt nicht wirklich flächendeckend und relativ viel SChall kann noch "durchkrabbeln". Mit dem zusätzlichen ausstopfen erzielst du dann noch recht passable Schalldämmwerte, und das Kino wird zumindest ein wenig vom Rest des Hauses getrennt wenn du voll aufdrehst
Bei dem Türblatt würde ich sehen, dass ich zumindest Röhrenspan bekomme. Die ganz billigen Türblätter sind meistens mit Papp-Waben-Einlage. Zum einen können die Schallschutztechnisch gar nix, und zum anderen wird dir das Türblatt sicherlich schüsseln, bzw sich verziehen, wenn du auf der Innenseite deine Absorber durch kleben aufbringst (In die Papptüren was reinschrauben wird auch nicht lange halten....)

Gruß,

Tobi

Huhu Markus,

also die Aufschlagrichtung der Türe ändern halte ich für eine sehr gute Idee! Wenn es im Flur passt, solltest du das tun. Theoretisch brauchst ja nichtmal ne neue Tür und Zarge kaufen. Alles ausbauen, Tür und zarge, und um 180° gedreht wieder einbauen. Weiß nicht genau was für eine Zarge du da hast, vielleicht geht es ja. Ansonsten müsstest ggf. nur ne neue Zarge besorgen, das Türblatt kannst aber wieder verwenden. Die Nische, die dann im Kinoraum entsteht ist natürlich ideal, um dort noch Material für absorbierung der Erstreflektion anzubringen.
Hast nen Foto von der Tür, sowohl von innen im Raum als auch von außen vom Flur? Dann kann ich vllt noch mehr sagen zum Umbau?

Gruß,

Tobi