Posts by Mdann

Ich kopiere mal noch den Kommentar von grobitv aus dem Video:

Quote

Noch eine Anmerkung zum gesagten: In der Überschrift steht "ruckelt nicht". Hier ist gemeint, dass die Bilder fließend sind bzw. der Judder reduziert wird. Und das ohne Schwarzbild Aktivierung. Zusätzlich habe ich im Video das Wort Bewegungsschärfe verwendet. Und damit vermutlich ein Missverständnis ausgelöst. Zwischenbilder einfügen sorgt für einen Look, der häufig als Soap Look, Seifenopern Look oder Lindenstrassen Look in der Szene beschrieben wird. Die Objekte sind bei Bewegungen extrem scharf in der Abbildung. Die Hersteller bieten meistens verschiedene Stufen dieser Bewegungsschärfen an. Viele nutzen erfahrungsgemäß "Niedrig", wenige "Mittel oder Hoch". Dies hängt auch vom "Gespür" der jeweiligen Gerätehersteller ab. Diese Funktion ist im JVC nicht mehr vorhanden. Das bedeutet dieser leichte bis starke "Soap" Look lässt sich nicht mehr erzeugen.

Quote from Peter911

Ekki schreibt:

Hmmm, ist das so? Ehrlich gesagt fällt mir genau 1 VP ein, bei dem das so ist. Welche gibt es denn da noch?🤔

Er meint damit die Chips in den Beamern. Das sind die Videoprozessoren.
Aus dem Zusammenhang ist das so für mich zumindest klar.

Quote

Clear Motion Drive allows viewers to enjoy smoother and clearer images.

With the DLA - NZ900/NZ800, has been improved in the periphery of intersecting objects, whereas black frames are

inserted to reduce motion blurring on the DLA-NZ700/NZ500.

D.h. "keine" bzw "andere" FI beim NZ500/700 durch das Einfügen von schwarzen Frames.
Hier steht auch dass die FI beim NZ800/900 verbessert wurde.

Außerdem noch interessant für Manche:

• kein Motion Enhance
• kein Triggerausgang

Quote from Scorpion66

Ein NP5/NZ7NZ8/NZ800 haben aber ein

Throw Ratio von 1.43-2.92:1.

für ein 1m BIld braucht man den 1,43 fachen Abstand.

D.h. die NZ500/700 brauchen weniger Abstand -> weitwinkliger.

Sie können aber nicht sowwit weggestellt werden. Das ist aber für die Meisten wohl eher kein Problem.

z.B. Bei Einer Bildbreite von 2,66m (120 zoll) braucht man mindestens 330cm (vs 380cm beim NP5/NZ7 etc) Abstand und maximal ~540cm.

Der Mindestabstand ist übrigens sogar noch leicht besser als beim NZ9/900.

Die NZ500/700 sind also gerade für kleine Räume gut geiegnet.

Mit 4 Chasis bedeute 2x2. Also 2 davon in der Breite und die anderen zwei oberhalb der Ersten.

Dabei ergibt sich:

• Wand -> Chasis 1: 70cm
• Chasis 1 -> Chasis 2: 140cm
• Chasis 2 -> Wand: 70cm

Also gesamt: 2,8m

Das Objektiv ist übrigens größer geworden (neu 80mm, alt 65mm) obwohl das Gehäuse kleiner wurde.
Das könnte durchaus dem Bild zugute kommen. Im Vergleich ist das Objektiv vom NZ9/NZ900 ist 100m groß.

Den Preis würde ich als postiv betrachten. Ich hätte mit 1k mehr pro Gerät gerechnet.

Ansonsten keine großen Überraschungen. Das Leak vor ein paar Wochen hat das wesentliche bereits genannt.

Bin gespannt wie gut sie im Vergleich zu den Vorgängern (NP5 + NZ7) und der größeren Brüder (NZ800 und NZ900) sind.

Edit: bei Grobi auf der Webseite ist 3D gelistet, aber sieht für mich nach Copy/Paste aus oder die Seite ist noch nicht vollständig geändert.
Im Text ist zumindest vom NZ900 und auch von 8K die Rede, was die ja nicht können.
3D ist dem Leak nach nicht mehr dabei. Vlt. kann grobitv das noch klarstellen?

Es gab schon weitere Aussagen, dass CMD verbessert sein soll. Nicht nur in diesem Review.
Müsste man mal Seite an Seite vergleichen.

Quote from Scorpion66

Eine der interessantesten Aussagen für mich im Test war diese:

Wenn sich das bestätigt, wäre der NZ900 für mich richtig interessant.

Leider hab ich das jetzt auch gelesen ... jetzt stark bleiben....
Beim NZ9 sieht man leider die Artefakte recht stark vorallem um Köpfe herum.

Quote from Scorpion66

Ich denke, das liegt an der LCD Technologe an sich, da man hier durch die Panels durchleuchten muss. Der FHD verliert so bereits 40% an ursprünglichen Helligkeit da Fliegengitter im Lichtweg ist. Beim UHD wird der Lichtverlust vermutlich noch stärker ausfallen, da das Verhältnis Lücke/Gitter noch ungünstiger wird. Daher denke ich, dass ein 4K LCD Panel so schnell nicht kommen wird.

genau so sehe ich das auch.

Dazu kommt noch, dass das Fliegengitter durch das Shiften minimiert wird, indem dort auch Bildinhalt dargestellt wird.

Quote from Squeezeman

Viel wichtiger wäre mir z.B. dass Epson das Fliegengitter mal in den Griff bekommt, das seh ich nämlich beim LS12000 immernoch.

Das ist für mein Verständnis auch der Grund warum Epson weiter auf Shifter setzt.

Im Gegensatz zu reflektiven Panels ist das Fliegengitter bei LCD größer, da sich die "Drähte" weniger gut verstecken lassen.

Durch das Shiften kann man das Fliegengitter minimieren bzw. mit Bildinhalt überlagern.

Ebenso würde bei nativem 4K die Fülldichte (Verhältniss von sichtbaren Pixel zu "Drähte") weiter abnehmen.

Wie gut die neuen Epsons sind wird sich zeigen.
Der Schwarzwert und der nativer Kontrast sehen nicht so toll aus, aber es gibt noch viele andere Dingen, die das Bild ausmachen.
Ich freu mich auf jedenfall auf die ersten Reviews.

schau mal ob dir das hier hilft: mpv: Autocrop Script V2

oder: https://github.com/mpv-player/…er/TOOLS/lua/autocrop.lua

Meine Version (die obere) hat inzwischen noch ein paar mehr Änderungen. Bei Interesse Nachricht an mich.

Quote from Vorlone

Hat eigentlich jemand die LW mit dem dünnen Rand? Und kann was zur Befestigung sagen? Die Frage wäre, ob man da auch die Gerriets MicroPerf. dran bekommt.

https://www.xyscreen.com/curve…or-screen-czhk100b-series

Es gibt einen inneren Rahmen.

Über diesen wird die Leinwand gezogen und somit wird der innere Rahmen unsichtbar.

Die Tücher dazu haben Stangen mit Ösen, die man dann per Federn am Rahmen befestigt.

Der dünne sichtbarer Rahmen wird am Ende nur aufgesteckt

Hier ist ein passended Video:

Ich kann dir allerdings nicht sicher sagen, ob das bei Curved genauso ist. (Ich würde keine curved nehmen)

Säg dir aus paar Resten oder anderem Holz, Latten, etc zwei Stücke passend zu, die zwischen Verstrebung und Wand passen.

Säge an den Ecken dieser Stücke etwas weg damit sie nicht den Kleber/Leim berühren und benutze die Stücke als Abstandhalter zur Wand.

So kann die Vertrebung beim nächsten Subwoofer auch nicht mehr krum werden.

Ich empfehle ebenfalls zusätzlich mit Schrauben zu arbeiten. Dadurch verutscht weniger und du hast auch weniger ein Problem mit Zwingen etc zu arbeiten.

Die Schrauben müssen nicht groß sein- sind ja nur zum fixieren bis der Kleber/Leim trocken ist (z.B. 3,5 x 5,0 Spax Teilgewinde 4CUT, WIROX).

Sobald die Schrauben drin sind kannst du die Abstandhalter wieder rausnehmen.

Dank der Schrauben kannst du so auch schneller alles fertig zusammenbauen und kannst auf Zwingen verzichten.

Beim Einschalten von Geräten mit großem Tafo kommst du sehr schnell auf über 30A (für sehr kurze Zeit) .

Ich würde min 1,5mm² nehmen. Ob das wirklich nötig ist - unklar, aber ich hätte dabei ein besseres Gefühl.

Die 1,5mm² sind nicht so teuer.

Besser ganzes Kabel als Verlängerung.
Besser 2.5mm² (sofern deine neuen Leitungen nicht kleiner sind- ansonsten kannst auch 1.5mm² nehmen)

Ich habe wohl eher eines der verückteren Setups:

An der Haustüre haben wir eine Klingel mit 3 Tasten, aber die oberste Taste hat keine Verbindung irgendwohin.

Seit dem Umbau wohnen wir aber in 3 Wohnenheiten (Ich wohne oben - Kino ist im Keller)

Folgendes Setup habe ich:

• die Leiterbahn auf der Platine der Türanlage wurde aufgetrennt und einen Phillips Hue Wandschalter in Taster Konfiguration eingelötet.
• ein Rasberry Pi pollt sekündlich den Status dieses Tasters und reagiert je nach Status des Kinos:
  • Variante 1: Kino ist an:
    • Das Licht im Kino wird in einem bestimmten Farbmuster eingeschaltet
    • In der Wohnung passiert nichts
  • Variante 2 Kino ist aus:
    • Ich bekomme ein Klingeln auf dem Handy (über die API von Pushover)
    • Das Licht in meiner Wohnung wird in jedem Zimmer für 20 Sekunden rot
    • nach 20 Sekunden schaltet das Licht in den Ausgansgzustand zurück (was auch immer es war bevor es rot wurde)
    • Im Kino passiert nichts
• Der Status des Kinos wird anhand meiner Kinosteuerung erkannt (eine Hue Steckdose für Endstufen ist an, wenn das Kino an ist)

Quote from Rentiersuppe

komme ich bei der Schaltung wirklich auf 2 Ohm oder habe ich hier einen Fehler drin?

Ja das ist korrect.

Du hast hier 4 Reihenschaltungen mit je zwei Subs (8Ohm), die parallel angeschlossen sind.

1/Rges = 1/(4+4) + 1/(4+4) + 1/(4+4) + 1/(4+4) = 4/8 -> damit ist Rges = 2Ohm

habs geschafft bei Magenta inzwischen ...

mit (schweizer) VPN: http://www.srf.ch

Quote from FoLLgoTT

He he, und Lampen, die bei Stromausfall "Klonk" machen!

dazu noch Geräusche, die man so schon 1000mal gehört hat und die man schon aus z.B. Kasetten von Benjamin Blümchen kennt und genau weiß die sind "vom Band".

Dazu gehören z.B. bestimmte Vogelgeräusche.

Dabei gibt es aber auch Außnahmen, wie den bekannten "Wilhelm Scream". Da finde ich es immer lustig den wiederzufinden: