Wenn die Tür in der Position bisher nicht fix ist, wird sich eine passende Stelle dafür finden.
Mit der Leinwand wird sich auch was finden, zu tief können die Füße im Weg sein, je nach dem, ob man Komfortsessel oder eher typische Kinositze nimmt.
Wenn du es gezeichnet hast, weiß man mehr
Hallo Stephan,
das vorhandene Equipment ist Top, beim Raum gibt es evtl aber noch das ein oder andere zu beachten.
Tür vorne rechts, wo sitzt sie genau ?
Nicht, das da z.B. ein Absorber für die Erstreflektion sitzen müsste oder so.
Vielleicht kann man das ganze ja 180° drehen ?
Podest bei 2,36m Roh Höhe, könnte evtl knapp werden, Köpfe im Lichtweg z.B.
Würde das ganze mit Sketchup zeichnen, dann kannst du auch darin messen, bevor es später zu bösen Überraschungen kommt.
Bedämpft wird das schon sein, wird nur nicht gezeigt.
Der Raum ist ja lang genug, da kann man sicherlich 80cm Opfern für die Bedämpfung.
Bedämpfung im/durch das Podest hab ich auch nicht gesehen, wäre bei der Größe aber sicher hilfreich.
Lars baut halt auf andere Konzepte, schlecht wird das ganze am Ende nicht sein, in ein paar Punkten gibt es aber sicher noch Luft nach oben.
Von welchem Querschnitt der Adern reden wir hier ?
Mein letzter Stand (bin Elektriker) ist, an einem 5x2,5mm² kann man getrennte Steckdosen anschließen, der Automat muss aber 3 polig sein.
Der Querschnitt vom Neutralleiter ist ja weiterhin nur 2,5mm² und im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschluss müssen daher alle 3 Phasen abgeschaltet werden.
Wenn die 3 Phasen aber z.B, von einer HLAK (Hauptleitungsabzweigklemme) kommen und 10mm²/16mm² haben, dann sieht das wieder anders aus.
Nach den DBA Vorgaben wird nicht klappen, aber zumindest ein Multisub System würde gehen und ziemlich sicher auch besser sein als jetzt.
Alternativ vielleicht auch eine diagonale Aufstellung testen, ein Sub hinten rechts und ein Sub vorne links, das funktioniert oft auch schon ziemlich gut,
Was in meinem anderen Raum auch gut funktioniert hatte, war ein DSPeaker Antimode, das holt viel raus.
Ja, im Prinzip ist die Form mehr oder weniger egal.
Man sollte jedoch vermeiden, dass das Chassis z.B. in einem "Schlauch" sitzt mit wenig Luft oder so.
In deinem Fall wäre ein Gehäuse links und rechts vom Fenster sicher nicht verkehrt, um den Raum gleichmäßiger anzuregen.
Wenn hinten Platz ist für 2 weiter Chassis, wäre ein ganz kleines DBA damit wohl am besten.
Das ist der Vorteil von einem DBA, man kommt mit viel weniger Platz aus und hat idR ein besseres Ergebnis als bei einem SBA mit zu wenig Dämmung.
Wenn du die Farbe wählst, steht dann dort, das es sich um einen Pack mit 5 Stück handelt.
55Euro für 1,75m Plaste-Leiste wäre auch ein wenig teuer ...
Bei Adamantium im Shop sind jetzt auch Klemmleisten gelistet, 175cm lang, gibt es im 5er Pack in Schwarz oder Weiß um 55€
Normalerweise ist das egal, da der Absorber ja Breitbandig schlucken soll, ob da jetzt ab einer gewissen Frequenz ein wenig mehr oder weniger geschluckt wird, dürfe man nicht merken, sofern man nicht komplett überdämmt hat.
Das Redcatt Chassis hatte ich nicht auf dem Schirm, das könnte bei mir sogar noch passen.
Vorteil gegenüber dem SB ist der günstigere Preis, mehr Hub und der schon höhere Grundpegel bei einem Watt.
Wie von Robert81 empfohlen, nehm die Neutrik Buchsen und Stecker.
Seitliche Montage ist kein Problem.
Bei 10cm wird es schon knapp, wie ich an meinem Muster merke. Mit den Dayton LS12-44 müsste das auch gehen, bin aber nicht ganz sicher
Mit 15cm tiefen Gehäusen könnte man auf den Peerless XXLS setzen, der hat keine Polkernbohrung, da sind knapp unter 15cm Tiefe möglich
Gibt schon das ein oder andere Chassis, das nicht so tief ist, die Polkernbohrung möchte aber immer gern ein paar cm dahinter frei haben,
In deinem Fall wäre halbe Raumhöhe und möglichst nah an den je 1/4 von den Seitenwänden bis Mitte Membran ideal, was die Anregung vom Raum betrifft.
Hatte es auch mit Sechskant Schraube und Gabelschlüssel gelöst.
Soweit es geht per Hand anziehen, dann mit Schlüssel den Rest.
Janosch Wie flach muss es denn am Ende sein?
Bzw wie viel Platz käme als maximale Tiefe in Frage?
Anschließen ist kein Thema, in Reihe heißt, vom Verstärker ins + der ersten Spule, - der ersten Spule in + der zweiten Spule und das Minus dann in den Verstärker.
Parallel heißt, + auf +, - auf - verbinden.
Im Grundlagen Thread müsste es dazu auch Bilder geben, ist wirklich kein Hexenwerk.
Dein Raum ist relativ klein, da wirst du mit der größeren Stufe nicht wirklich was rausholen.
Ich denke, mit einer L1300FD DSP kommst du aus.
Die Doppelspule pro Chassis in Reihe verschalten, 8 Ohm Pro Chassis und dann alle 4 Chassis parallel, gibt am Ende 2 Ohm
Auf 2 Ohm kann die Dynacord 1kw, also 250 Watt pro Sub.
Hinten das gleiche Spiel, da es nur 2 Chassis sind, gibt es 600 Watt an 4 Ohm, also 300 pro Chassis.
Natürlich kannst du auch ein Modell mit mehr Leistung nehmen oder einen anderen Hersteller, wie du magst
Der genannte Dayton soll tauglich sein, gegenüber dem SB Acoustics benötigt er lediglich mehr Volumen.
Dir geht es ja rein um die Gehäusetiefe, der Rest ist ziemlich flexibel, richtig ?
Für den LS12-44 habe ich einen Test mit 1,2 Cubic Feet (= 34 Liter) gefunden.
Berechnen kannst du das z.B. mit WinISD, das nutze ich auch.
Sofern du nur ein DBA planst, brauchst du dich mMn nicht unbedingt in dem Thema und dem Programm einarbeiten, einfach fragen, was passt für Chassis X/Y/Z
Das Holz dafür kannst du dir im Baumarkt zuschneiden lassen. Volumen ist relativ einfach zu berechnen, wenn du in Dezimeter rechnest, kommst du direkt auf die Literzahl
Beispiel: Gehäuse 65x40x20cm, macht 6,5x4x2 dm = 52 Liter. Außenmaße dann abzüglich ein paar Liter durch das Chassis und die Materialstärke.
Bei der Endstufe und dem DSP hast du die Wahl, ob getrennt oder integriert. Es gibt z.B. MiniDSP 2x4HD als DSP und die Pronomic Endstufen dazu, da kennt sich Moe aber besser aus.
Kombiniert wären z.B. die Dynacord Endstufen mit DSP im Namen. Wie gut da der DSP ist, kann ich leider nicht sagen, das Thema steht bei mir erst später an.
In deinem Fall solltest du mit einem 2x2 Gitter an beiden Wänden, also 8 Woofer, einer Endstufe und DSP alles haben, was nötig ist.
Natürlich kommt da noch Holz für Gehäuse, Lautsprecherkabel, Signalkabel (AVR zu DSP/Endstufe), Schrauben und Co dazu.
Hallo,
habe bei mir auch das gleiche Problem, mein Kino ist eh schon so klein, das der Platz hinter der Leinwand nur 15 cm beträgt. Momentan steht der Subwoofer hinten in einer Ecke (sehr suboptimal), der Raum sollte halt sehr clean bleiben da ich nur kanpp 11 m² hab.
15cm reichen für das Chassis ja aus, würde etwas tiefer bauen als in meinem Fall, so Richtung 13cm, dann bleiben noch 2cm für den Hub übrig.
Fällt ab 70 Hz ab, war zu erwarten (geschlossen+ kleines Volumen). Bei 20 Hz müsstest Du ca. 18 dB entzerrren, also anheben – das ist schon viel. Was kann der Treiber ab, 250W? Das wären dann ca 90 dB maxSPL @20Hz (halbraum ohne roomgain), was nicht viel ist. Davon müsste man schon eine 2-stellige Anzahl skalieren um auf heimkinoübliche Pegel zu kommen. Deswegen wäre ich eher den Weg über günstigere Treiber und dafür höhere Stückzahl gegangen.
Noch ein Tipp für die Pohlkerndiskussion: Ein Loch an der Stelle sägen und das von hinten mit 2-3mm Metallplatte verschließen/abdichten.
Ich höre leise, da mache ich mir mit 6 Stück davon erstmal wenig Gedanken.
Mit 3 der 6 Chassis in der Front muss ich in die Dachschräge, da kann ich keine 15cm und tieferen Chassis nutzen, das hier ist schon ziemlich Maximum.
Unter normalen Voraussetzungen wäre ich auf die 12er Alpine gegangen, ist aber hier nicht drin.
Final kann ich noch größer werden, das geht zumindest in der Länge und wohl auch Breite.
Zur Polkernbohrung hat blacksub weiter oben schon Bilder von dem Aufbau gepostet
Würde die Front auch eindrehen und die seitlichen Surrounds, wie von Moe schon vorgeschlagen, etwas nach vorne ziehen.
Entweder in dem Feld, in dem sie sind bis zum Ständer oder direkt nach dem Ständer und den Platz mit dem Diffusor tauschen.
