Wurde bereits an einer anderen Stelle durchgekaut. Autocal gehört vor jeder ernsthaften manuellen Kalibrierung dazu und wenn man keinen Spektralfotometer zum messen nimmt passt es auch.
Beiträge von Scorpion66
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Hallo Christian und herzlich Willkommen.
Schön, dass Du nun auch hier bist.
PS: Ich dachte schon: „das Bild von der Front hast Du doch gerade vor kurzem gesehen“
Gruß
Roman
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Sehr coole Lösung, Jan
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So weit ich weiß hat man mit max. möglicher Entfernung (also Bild sehr klein gezoomt) den besten ON/Off!?
Wie ist es mit dem In Bild Kontrast?Zoom auf Tele (max. Entfernung zur LW: etwas besserer on/off Kontrast dafür aber weniger hell.
Zoom auf Weitwinkel (min Entfernung zur LW) Max Helligkeit und etwas weniger On/Off Kontrast.
ZitatUnd wie verhält es sich mit der Iris, welchen Kontrast verbessert die?
Iris offen: besserer ANSI Kontrast
Iris weiter zu: besserer On/Off Kontrast, weniger ANSI Kontrast.
Daher ist die Empfehlung so nah wie möglich mit dem Beamer an die LW zu gehen um Max Helligkeit zu erhalten und dafür die Iris ein wenig zu schließen für den besseren on/off Kontrast.
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Vernünftigere Sparversion: Beim Projektoren Kauf wäre es interessanter die ersten 9 Monate und ein paar hundert Stunden unkalibriert zu schauen. Ernst danach bei stabilen Gamma und Lichtquelle nocheinmal oder besonders genau zu kalibrieren.
bei Lampenbeamer reichen in der Regel die ersten 100h. aus. Ab da kann man bereits mit der Kalibrierung starten. Bei Laserbeamern sind es vermutlich viel weniger.
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Ein Grundsatzfrage dazu.
Mein NZ8 (18Monate 1300h) hat noch nie eine AutoCal durchlaufen.
Ich mache aber ca. alle 6Monate ein Update des 3DLuts (BT2020(Wide) + highBright).
Hätte es hier Vorteile auch mal die AutoCal anzuwerfen?
Ich mache grundsätzlich keine Autocal, da ich die Änderungen im Gamma auch durch die neue 3DLut abdecke. Wichtig ist die Anzahl der Gamma Messpunkten in der 3DLut.
Ich nutze für Lumagen eine Patchliste mit über 3800 Messpunkten und 41 Graustufen . Das reicht um Gamma wieder auf Kurs zu bringen.
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Da stellt man sich einen 30000 € Projektor hin und kann sich nie sicher sein, dass das optimale Bild widergegeben wird, wenn man nicht frisch autokalibriert hat, oder wie muss ich das verstehen?
Das ist als ob man sich eine trinnov ohne Mikrofon kauft. Das zeigt um so mehr, dass man sich selbst in die Thematik einarbeiten sollte um zumindest eine Autocal regelmäßig durchführen zu können.
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Ein i1display Pro plus ist z.B. in der Lage auch niedrige ADL Werte reflektiv gegen LW gemessen zu erfassen. Mit der passenden .DLL für die Autocal kann man diesen Sensor alternativ zu den offiziellen nutzen.
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Also, Dune Teil 1 habe ich mittlerweile bestimmt schon 5 mal mit verschiedenen Gästen im HK gesehen. Für mich bleibt der Film immer noch auf Platz1 in meiner bescheidenen Filmsammlung.
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Die Änderungen sind sehr subtil. Hier sind ein paar Vergleiche:
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Als ich vor kurzem einen Epson 9300 +madvr bei einem HK Besuch gesehen habe war ich echt überrascht wie gut das Bild war. Ich denke, wenn man die bekannten Kompromisse bewusst eingeht wird mit einem Epson 1200 auf jeden Fall glücklich werden.
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Ein konsequenter und logischer Schritt zu einem perfekten Heimkino
Das ist einfach nicht zu topen
Viel Spaß mit dem neuen Bildwerfer.
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Der Crystal ist schärfer als die aktuellen JVC Geräte und auch im Schwarzwert ist er JVC ebenbürtig
Die Aussage finde ich bemerkenswert.
Sim2 Crystal:
Kontrast On/Off: 1.300:1,
JVC NZ9:
Kontrast On/Off: 30000:1
Crystal bei 1% ADL kann man noch ganz gut als Ambient Beleuchtung für die HK benutzen
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Ich mag diesen Drang zur Übertreibung
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Das einfachste mit überschaubarem Aufwand bleibt ein 4+4 DBA in rechteckigen schalharten Räumen. Ein DBA braucht keine Absorber. Da ist ein nackter Betonraum am besten geeignet.
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Dann nimm doch einfach den Noctua NF-S12A FLX, er ist kräftiger ausgelegt als der ULN
Den kannst Du mit den mitgelieferten Adaptern auf der 12V Seite dazwischen schalten und bei Bedarf von 1200 auf 900/700 RPM abzusenken. Ich nutze 8 davon ein einer Hushbox.
S Serie: Gehäuselufter
A Serie: Allrounder
F Serie: Kühlkörper
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Nein das könnte ich später mal im Betrieb probieren.
Im AVSforum hat jmd gemeint, dass das "Low Noise" Adapter Kabel, welches dem Noctua beiliegt nichts weiter als ein Widerstand wäre. Siehe hier: https://www.overclock.net/thre…resistor-ratings.1382222/
Hat jmd schon dieses Kabel (81 Ohm) statt einem StepDown benutzt?
Ja, im Adapterkabel ist nur ein Widerstand drin. Damit kannst Du im 12V Betrieb die Drehzahl absenken. Er ist aber kein Ersatz für den Step down, da der Lüfter sich nicht wie eine ohmische Last verhält. Weiter offen bleibt die Frage ob die Lüfter im Betriebt nicht geregelt/ gesteuert werden. Bei der Dynacord wird die Spannung in 3 Stufen je nach Temperatur angehoben, kurzer Anlauf bei 24V, dann runter auf 15V, dann auf 20V und später erst auf 24V. Bei meinen Versuchen mit Vorwiderständen war der Anlaufstrom oft zu gering um die Lüfter anlaufen zu lassen. Also, ist überhaupt nicht zu empfehlen.
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Die 12V Seite auf dem Bild ist ja ok. Ich rede von dem Anschlusskabel zum 24V Spannungsregler der Endstufe. Das gelbe Kabel auf der 12V Seite ist für den Betrieb des Lüfters nicht notwendig. Das gelbe Kabel+ schwarze Kabel des Goobay Kabels auf der 24V Seite gehören zur Versorgungsspannung des Step downs mit 24V. Hier muss man die Pinbelegung des Goobay Kabels checken ob es passt.
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Kann ich nicht das verlinkte Goobay Kabel nehmen und so anschließen, dass das gelbe Kabel der Noctua (Steuerung) nicht angeschlossen wird?
Nein.
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Das ist ein analoger Lüfter, da nur 2 Leitungen.
Du musst dann gucken ob das Kabel von der Pinbelegung zum Stecker des alten Lüfters und zum step down passt oder nicht. Wenn nicht, einfach den Endstecker umlöten:
