• Nein ist kein Geheimnis.


    Zunächst habe ich im zweiten Versuch ein Gegenstück zum Trichter des BR-Ports hergenommen, was dank nicht passendem Fräser in dieser Größe schlicht ein kleines kreisrundes Brett war mit einem 8er Radius dran, um das Leder nicht zu besschädigen. Dabei lag die Front mit dem Rücken auf meinem Werktisch und ich habe das kreisrunde Brette mit einer Zwinge in den Trichter bis auf den Tisch gedrückt unter regelmäßiger Zufuhr von Wärme. Da dabei aber das Leder nur bis knapp vor die rückseitige Kante des BR-Ports gedehnt wurde, ist auch dieser Versuch beim Umschlagen wieder eingerissen, aber deutlich weniger als vorher, da schon etwas mehr Material vorhanden war.


    Im dritten Versuch habe ich dann die Front zusätzlich erhöht und mit einem weiteren Brett unterlegt. So dass beim Tiefziehen mit der Zwinge das Leder nicht nur bis an die Kante des BR-Ports gedrückt wird sondern noch einmal 18mm tiefer. Das war schon hart an der Grenze zum Zerreissen und Deformieren aber damit ließ sich genug Material in den Port dehnen um es dann am Ende noch bequem umlegen zu können.

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  • Achso und Sprühkleber muss beim ersten Versuch sitzen, habe ich auch da von Würth und benutze ich auch oft sehr gern, aber dann eher für Filz, statt für Leder.

    Es gibt korrigierbaren Sprühkleber.

    https://www.bueroshop24.de/uhu…WU_h8XgrnWh8aAkFGEALw_wcB


    Den habe ich hier und werde ihn in den nächsten Tagen ausprobieren, um Stoff auf meinen "Beamerschrank" zu kleben. Getackert wird natürlich auch.

  • Ja das kann gut sein. Bisher sind bei mir aber Würth Power und Adam Hall in Puncto Klebkraft sehr positiv hervorgestochen. Wenn es die starke Klebkraft aber nicht benötigt, ist das sicherauch eine gute Option, zumal der Preis für den UHU ziemlich günstig ist :)

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  • Zwischenzeitlich habe ich die Gehäuse mit Warnex gestrichen und das Innenleben fertig gemacht




    Im Bereich des TMT habe ich doppellagig Holzfaserplatten verarbeitet. Da habe ich noch einige da und zudem gute Erfahrungen damit gemacht. Zudem im unteren eine Mischung aus Basotect und Micropor im Sichtbereich. Die Ports sind verklebt und da warte ich noch auf Alubutyl. Hinter dem MT/HT Gehäuse habe ich noch Isobond WLG045 zerpflückt und locker verteilt.



    Weiterhin Basotect im MT/HT Gehäuse und Kabel verdrillt im Bereich der Elektronik




    Dann gab es die erste Hochzeit :)



    Trocknet aber noch. Parallel habe ich die ersten 24 Dayton DCS durchgemessen, um diese ein wenig zu matchen. Nachdem ich 4 testweise eingewobbelt habe 12h bei 20Hz und die Reso, so wie der Verlauf bei allen gleichmäßig geblieben und sich nur etwas nach unten verschoben haben, messe ich daher einfach alle out of the Box. Serienstreuung geht dabei meiner Meinung nach absolut in Ordnung:



    Hier die Abweichung zwischen geringster und höchster Reso. 23,6Hz und 26,2Hz. 12h eingewobbelt lagen die Resos nach einer Stunde Ruhe ~3-4Hz tiefer.


  • So langsam lässt sich der finale Eindruck erahnen. Ich bekomme den leider nicht allein die Treppe hoch ins Erdgeschoss bzw. habe ich Bammel den zu beschädigen, sonst hätte ich den mal noch bestückt für ein vollständiges Bild. Aber man kann es so langsam erahnen, wie es final aussieht.


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  • Top-Ding, pack doch mal 'ne CD-Hülle oder was bekanntes dazu, dass man auch die heftigen Dimensionen besser mitbekommt, wenn Du nächstes mal ein Foto machst. Früher hätte man Zigarettenschachteln als Maßstab genommen, aber ich glaube, das ist den meisten keine geläufige Größe mehr. Bei CDs könnte es allerdings auch langsam schwierig werden.. ;)

  • Wie beschrieben habe ich nicht überall basotect benutzt. Basotect, isobond und weichfaserplatte sind da im Vergleich zu den anderen Materialien, aber ich habe diese auch mit bedacht gewählt. Ich erwarte keine prägnanten Unterschiede :)

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  • Die letzten Details sind erledigt. BR-Rohre butylisiert. Für Bleche zum Versteifen würde ich das Zeug nicht nehmen, total wabbelig, aber dafür perfekt.



    Danach noch die Füße montiert. Adam Hall, richtig schön fester Gummi und ordentlich verschraubbar.





    Wie im HKV Topic schon gezeigt, heute den ersten dann fertig bestückt und Impedanzgang noch gemessen. Morgen dann das Hypex einbauen und gegenmessen, was so raus kommt. Impedanzgang sieht soweit plausibel aus. Nur die TMT Abstimmung ist am Ende doch etwas tiefer geworden, als geplant, aber halb so wild :)


    Ich muss auf jeden Fall mal die Messbox v3 bauen mit Verstärker drin. Das ist so rein über die Soundkarte einfach nicht genügend Messpegel um kleine Störungen von außen sauber auszublenden.



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  • So für Autotueren usw. Nutze ich lieber die Produkte von fortissimo bzw. Sound install products. Kosten eben auch das doppelte, aber das ist nicht so ein wabbelzeug :)

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  • Das Reckhornzeug geht, grade für den Preis, absolut klar. Ich nutze das seit Jahren doppellagig für Lautsprechergehäuse.


    Auch für Autotüren funktioniert das gut. Das "Premiumzeug" ist besser, wenn man große Lücken überspannen will. Sonst kommt man mit (mehr) Reckhorn aber zum selben Ergebnis.


    Ich habe auch STP da, verwende einfach beides.


    Alubutyl soll ja auch nicht versteifen sondern bedämpfen.

  • Ja das sehe ich etwas anders. Das sip von didi erreicht aus meiner Sicht ein fast ebenbürtiges Ergebnis zu zwei lagen von dem 2er reckhorn und das bei weniger Gewicht und dann zum gleichen Preis. Zumal ich weiss wo es produziert wird und das bei einigen m2 oder so auf der Palette sehr preiswert ist :p

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  • Da ich weiter oben ja schon sound install products bzw sip von fortissimo (= Dietmar carle aka didi) schrieb hatte ich das verkürzt. Hd2.9 ist eine schwerfolie und kein alubutyl. Alubutyl ist eben besonders durch seine zusätzliche versteifung so effizient. Sind aber alles unterschiedliche Anwendungsfaelle :)


    https://fortissimo-shop.de/epa…/Categories/ONLINESHOP/38

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