Glückwunsch zum Schnapper 
geiler Preis.
Da hab ich gedacht mein Schrank mit 50 Euro wäre billig gewesen 
OK der ist 1m tief dann relativiert sich der Preisunterschied wieder
HK v2
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Deine Vorfahren kamen bestimmt aus dem Schwabenland
.Immer ein glückliches Händchen der Sparfuchs
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Es geht noch billiger, ich hatte damals für einen zerlegten 2m Serverschrank 5.- Euro bezahlt
, ich war der einzige Bieter -
Bei Thomann heute Blue Wheels bestellt. 350kg Last sollten reichen. Dann wollte ich noch Fächer für Vorstufe, NAS + Extensions und Drucker bestellen. Das habe ich dann sein lassen, da im Schnitt ein Fach so viel kostet, wie der Serverschrank
Also wie typisch für mich mit einer preiswerteren Lösung und meinem bevorzugten Material fortgefahren
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Bei den Mains werde ich es noch einmal mit den hypex fusion probieren. Daher sollen die Steckdosen im Raum auch schaltbar sein.
Das ist nicht wirklich notwendig. Die Fusion Amps haben eine Stand-by Funktion, die zuverlässig funktioniert und das Modul signalgesteuert ein- und ausschaltet.
Wenn schaltbar, dann aufpassen, wie viele Ampere über den Schalter laufen. Die normalen Lichtschalter sind nicht dafür gemacht, um Steckdosen zu schalten. Wenn, dann würde ich das mit einem Relais machen, was für solche Zwecke ausgelegt ist.
VG
Dieter
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Also wie typisch für mich mit einer preiswerteren Lösung und meinem bevorzugten Material fortgefahren
Hi Moe, kleiner Gedankengang für die Klasse Lösung mit den Fachböden.
Mach die Käfigmutter doch auf die andere Seite der Schiene, sieht optisch vieleicht besser aus wenn sie nicht nach vorne raussteht sondern zur Seite
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Ja hatte ich erst überlegt, aber das Restbrett, woraus ich die Böden gefertigt habe, hatte genau die passenden 48cm Breite. Hat mir so zwei Schnitte gespart und war scheinbar einfach Vorsehung. Das musste ich akzeptieren
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Statt der Schalter könntest Du noch über Powercon Stecker nachdenken. Die sind als Schalter zugelassen und können die Ströme beim Ein- und evtl. Ausschalten ab. Die sind dann immer gesteckt und werden per Dreh aktiviert. Netzwerktaugliche Dosen in dem Bereich gäbe es dann auch gleich in 19 Zoll von Leunig, aber den Preis willst Du nicht wissen. Laufen dafür aber zu 100%. Günstigere Lösungen, die auch taugen habe ich leider noch keine gefunden. Die Dinger kacken immer irgendwann ab oder schalten nicht. Ich habe das mit dutzenden Herstellern durch, auch großen. Keine Ahnung, was daran so schwierig ist..
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Hi, du könntest per Triggerausgang ein Koppelrelais/Installationsschütz schalten lassen das wiederum die Steckdosen schaltet.
Parallel zum Trigger noch einen normalen Schalter um die Steckdosen manuell einzuschalten.
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Hi, du könntest per Triggerausgang ein Koppelrelais/Installationsschütz schalten lassen das wiederum die Steckdosen schaltet.
Parallel zum Trigger noch einen normalen Schalter um die Steckdosen manuell einzuschalten.
Du meinst den 12V Trigger vom Beamer oder AVR? Auf solche Platinen habe ich beim A entdeckt, wie brauchbar sind die?
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Statt der Schalter könntest Du noch über Powercon Stecker nachdenken. Die sind als Schalter zugelassen und können die Ströme beim Ein- und evtl. Ausschalten ab. Die sind dann immer gesteckt und werden per Dreh aktiviert. Netzwerktaugliche Dosen in dem Bereich gäbe es dann auch gleich in 19 Zoll von Leunig, aber den Preis willst Du nicht wissen. Laufen dafür aber zu 100%. Günstigere Lösungen, die auch taugen habe ich leider noch keine gefunden. Die Dinger kacken immer irgendwann ab oder schalten nicht. Ich habe das mit dutzenden Herstellern durch, auch großen. Keine Ahnung, was daran so schwierig ist..
Das gilt aber nur für die Power Con True 1
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Die Idee von Robert, per Trigger ein Schütz zu schalten, finde ich gar nicht Mal so schlecht.
Wenn du den AVR startest, gehen dann auch die Amps an und umgekehrt schalten sie sich wieder ab.
Da kannst du also nichts vergessen.
Der Aufwand ist auch ziemlich gering, Schütz mit 12V Steuerspannung oder was der Trigger halt hat und gut.
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Du meinst den 12V Trigger vom Beamer oder AVR? Auf solche Platinen habe ich beim A entdeckt, wie brauchbar sind die?
Ja genau, so wie Lawyer schrieb.
Die Ansteuerseite muss halt zum Triggersignal passen. Wenn man sich reinsteigert kann man auch zwischen Triggerausgang und Relaiseingang ein Verzögerungsmodul zwischensetzen damit nicht alles auf einmal einschaltet. Beziehungsweise gibts solch Koppelrelais bestimmt auch kombiniert.
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Interessant es sind also verschiedene Signale die da ausgegeben werden? Ich habe vermutet, dass diese Trigger Buchsen alle genormt sind und da einfach nur ein 12v anliegt sobald es an ist.
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Ja so wird es auch sein, das Koppelrelais oder ähnliches muss aber mit den 12V funktionieren. Ein einfaches Installationsschütz erwartet 230V als Schaltsignal.
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Schütz ist natürlich King, klar.
beckersounds Ich bin mal davon ausgegangen, dass Moe sich bei Interesse schon informieren wird, welchen Stecker er genau braucht.
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Hallo Mario, wenn ich einmal in Messungen abtauche, sind Nahrungs- und Getränkeaufnahme meist sehr untergeordnet
Ja momentan bin ich wieder etwas im Baumodus und es sind gerade alles Tätigkeiten, die ich nicht leiden kann, daher versuche ich die einfach schnell abzuarbeiten. Ob ich die HKV Fullrange nutzen werde, wird mir mein Raum verraten, wenn es so weit ist
Auch zwei andere Forenuser werden in dem Zuge auf die HKV mind. an der Front umschwenken. Wie es bei mir dann im Surroundbereich aussehen wird, weiß ich noch nicht so recht. Hinten ist das auch eine Option, seitlich durch die Tiefe muss ich mal schauen, wie ich das angehe, oder ob ich generell auf eine kleinere Alternative umswitche. Dazu höre ich mir die drei Mains erst einmal ausreichend an und entscheide dann weiter.Als LFE kommt eher ein Standard zum Zug. DBA mit 2x3er Gitter pro Wand. Geplant ist der LaVoce SAF184.01 an einer Tulun Play TD10000Q, je drei Chassis parallel. Durch den geringen Gleichstromwiderstand von 4,9Ohm dürfte die damit maximal ausgereizt sein und je Chassis ~800W zur Verfügung stellen.
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Leitungen habe ich nun so gelegt, dass ich über den Schalter ein Schütz schalte. Verkabelungist soweit klar, jedoch stellt sich mir eine Frage. Die 25A-Schütze sind meist noch einmal günstiger als die 16A. Wenn ich eine mit einem B16-Automaten abgesicherte Leitung damit schalten will, kann ich dann problemlos den 25A-Schütz nehmen?
https://www.elektroversand-sch…installationssch%C3%BCtz&
Oder sollte ich dann den 16A nehmen?
https://www.elektroversand-sch…installationssch%C3%BCtz&
Weiterhin würde ich hierauf noch einmal zurückkommen:
Ach mir fällt gerade noch etwas ein. Im Vorraum befindet sich ja die Waschmaschine und die Hebeanlage. Die Hebeanlage ist vor 1-2 Jahren bei einem Defekt mal ausgelaufen. Um zu vermeiden, dass das Wasser ins Kino läuft (war nur ein paar mm hoch) würde ich gern eine wasserfeste Türschwelle verkleben. Die Alternative wäre eine Art Rahmen / Wanne um Hebeanlage und Waschmaschine am Boden. Gibts dazu sinnvolle Ideen / Vorschläge um das Wasser im Zweifelsfall in dem Bereich zu stauen?
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Wenn ich eine mit einem B16-Automaten abgesicherte Leitung damit schalten will, kann ich dann problemlos den 25A-Schütz nehmen?
Ja kannst du, da das Schütz ja keine Sicherheitseinrichtung ist, bedeuten die 25A den maximalen Schaltstrom der Kontakte.
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