Heimkino-Umbau

Black like blackest night.

Jetzt verstehe ich warum das Zeug so viel kostet…

So, und jetzt sind die Basotect dran.

Wenn ich hier seitlich den oberen und den unteren Teil als der vorgeschlagene Schlitzabsorber realisieren will, muss hinten dicht sein? Aktuell sind die Platten nur an der Wand angelehnt. Um Dichtheit zu realisieren, sofern nötig, müsste ich noch Leisten rundum montieren, Basotect etwas verkleinern und Richtung Wand abdichten.

Einfach wäre es die Leisten vorne einfach zu verschrauben.

Was meint ihr?

Danke!

Ich wurde soweit auch bei Gearspace aufgeklärt:

Will man einen Resonator bauen - abdichten, soll es ein Schlitz-Absorber werden, dann ist es nicht notwendig.

Irgendwie klar, jedoch selbst bin ich nicht draufgekommen.

Für vorne macht meiner Meinung ein Lochabsorber mehr Sinn.

Schlitzabsorber ist eher schmalbandig während Lochabsorber eher breitbandig ist.

Aktuell kann ich nicht messen, daher habe ich etwas Bedenken es einfach nur so zu machen... meinen Laptop bekomme ich voraussichtlich in etwa 2 Monaten.

Aber die Paneele vor die Basotect zu montieren kann ich eigentlich jederzeit nachholen.

Die Schlitzabsorber würde ich eher als schräge Teile hinten bauen, mal schauen.

Leute, ich hab ein Problem.

Ich hab zwei separate Leitungsschutzschalter für den Serverschrank verbaut. Beide B16 Eaten EATLSMB161N LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 16A/1N/B : Amazon.de: Baumarkt. So meinte der Bruder von meiner Frau, er ist ein (Starkstrom)-Elektriker.

Aktuell ist die Aufteilung so:

Leitung 1: ganze Netzwerk-Technik, Kleinigkeiten, Receiver.

Leitung 2: Xilicas 3Stk (aktuell nur 1 verbaut), miniDSP, alle Verstärker (10Stk insgesamt, 1x Yamaha, 9x IMG STA-400D)

Für die Leitungen sind zwei 4mm2 Kabel verlegt.

Erstmal funktionierte alles, als wir nach dem Einbau getestet haben. Heute plötzlich nicht mehr. Ich muss 4 Verstärker (Yamaha und 3x STA) abstecken, damit der Schutzschalter nicht fliegt.

Welche Optionen habe ich?

Ich könnte 4 Verstärker mit einem Vocomo Schalter auf die Leitung 1 verlegen. Das könnte stabil laufen (geht aber nur durch's Ausprobieren). €44.

Anderer Schutzschalter? C vs B? Macht nen Unterschied? 20A ginge auch, ob das was bringt/ausreichend ist?

(ich weiß vom Strom nicht viel, daher überlasse ich das wem anderen, aber C20 oder B20 sehe ich nur als 3-polig... bringt mir das was?)

EDIT: oh, vergiss die Frage: Steckdose darf nicht mehr als 16A haben. Damit bleibt mir ja nur die erste Lösung

Cool. Das hört sich erstmal gut an. Ich bestelle einen C16, teste und reporte! Danke!

Warum meinte er dann einen B-Automaten, frage ich mich...

Zitat von kinodehemm

2 Stromkreise fürs HK, 4mm² Zuleitung, B-automat 16A abgesichert.

Einer hält, einer 'fliegt raus'.

Korrekt.

Zitat von kinodehemm

Wann! fliegt die Sicherung denn?

Erster Stromkreis ist für Netzwerk und AVR und ist immer "an". Damit kann ich AVR normal einschalten.

Zweiter Stromkreis ist für die Endstufen und Xilicas, ist Slave-gesteuert via einer Vocomo Leiste, die dann auf weitere 2 PDUs aufteilt, wo alle 10 Endstufen und 1 Xilica gerade hängen. Slave-Kabel ist am AVR angeschlossen.

Die Sicherung fliegt genau dann, wenn die Vocomo Leiste die Endstufen einschalten will.

Zitat von kinodehemm

Schalten alle Amps zeitgleich zu oder versetzt?

Alle 10 Amps schalten gleichzeitig an, eine Vocomo Leiste + PDUs. Eine Sicherung, B16.

Zitat von kinodehemm

Bei Dauer-Volllast würden natürlich die Amps + 5kW ziehen, da hilft dann auch der 16er C-Automat nichts mehr.

Ich habe keine Erfahrung wieviel Strom gesamt das ganze ziehen wird, aber ich denke nicht dass hier mehr als 2000W über Bühne gehen werden, die Endstufen werden nicht annährend ausgereizt und das meiste machen die Fronts. Surround und Atmos spielen ja nur wenig eigentlich.

Zitat von Netzteil

Weil er womöglich nach DIN 0815 (VDE blablubb) gehandelt und "standardmässig" dir den B-Typus verbaut hat.

OK, dann wohl die einfachste Lösung ist C-Automaten zu verbauen und gucken.

Interessanterweise: B sagt ihr standard, und im Stromkasten bei uns sind alle Automaten C...

Zitat von Robert81

Hi, günstigste Lösung ist erstmal auf einen C Automaten zu wechseln bzw. auf 20A C20. Gibts als einpolig.

Kannst du mir bitte besser erklären was du damit meinst? Ich finde 2-polig C16 im Amazon nix. Aber dafür 1-polig.

Brauche ich einfach 2Stk 1-polige C20? (es sind ja 2 Drähte, normalerweise gehe beide durch den Schutzschlater)

ABB S201-C20 Sicherungsautomat 20A : Amazon.de: Baumarkt

Bitte verzeiht mir blöde Fragen, aber ich kenne mich im Punkto Strom echt Nüsse aus...

Ich hab grad nochmals mit ihm gesprochen, er meinte C20 1-polig kann man verbauen, man muss den Null-Leiter dann irgendwo sonst anklemmen, aber fragt ob das für die Elektronik gut ist? Kann ihm dazu keine fundierte Antwort geben... was meint ihr?

Ich glaube das bestelle ich mir...

EATON 242405: Leitungsschutzschalter, Char. C, 16 A, 2 polig bei reichelt elektronik